• Название:

    строительство санузла в частном доме


  • Размер: 0.16 Мб
  • Формат: RTF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

    Осталось ждать: 10 сек.

Установите безопасный браузер



Предпросмотр документа

Санузел в частном доме. Как сделать санузел в доме .

по материалам сайта remontpozitif.ru

часть 1

Немало людей сегодня проживает в домах, построенных 50 лет назад, а некоторые из зданий имеют более почтенный возраст. Условия проживания в них нельзя сравнивать с зарубежным жильем, поскольку там требования к комфорту помещений и качеству его отделки были намного выше во все времена. Быт наших дедушек и бабушек, которые строили эти дома, либо купленные нами, либо доставшиеся кому-то по наследству, был гораздо проще и непритязательней. Основным недостатком практически всех подобных строений является отсутствие санузла в доме, что по сегодняшним меркам просто неприемлемо.

Естественно, новые хозяева пытаются найти выход из сложившейся неприятной ситуации. Если по улице проведены водопровод и канализация, а дом имеет достаточно большую площадь, то подвести коммуникации и оборудовать санузел в одной из комнат не составит никаких проблем. В основном, трудности возникают у тех, кто имеет не такой просторный дом без воды и канализации, и подвести их неоткуда. Вот и получается, что люди живут всю жизнь в «спартанских» условиях, постепенно привыкая к посещению зимой туалета, размещенного на приусадебном участке, не имея возможности ежедневно принять душ, нормально помыть посуду и приготовить пищу.

Понятно, что человек - это такое существо, которое способно адаптироваться к любым условиям, но стоит ли на это идти сегодня, в 21 веке, когда можно приобрести практически любые стройматериалы, которые могут помочь решить многие бытовые проблемы. Многих останавливает относительно высокая их стоимость, но чаще всего все дело не в цене, а в нашем менталитете. Почему-то многие считают сумму, немного превышающую тысячу долларов, которую необходимо потратить на закупку стройматериалов, достаточно большой, чтобы начать работы по обустройству санузла в своем доме. Конечно, решение идти на подобные траты является делом индивидуальным, но никогда не понимал мужчин, приобретающих авто в кредит, а семья которых не имеет условий для нормальной жизни. Этим наш быт и отличается от западного, которым мы восхищаемся, а некоторые пытаются сделать его реальностью у себя в доме, причем, без посторонней помощи, делая все самостоятельно.

Итак, рассмотрим возможность благоустройства своего не совсем нового, но вполне пригодного для проживания дома. Я опишу свой случай, но метод этот применим ко всем видам частных построек, ведь они, по сути дела, отличаются только лишь материалом, который был использован для их возведения.

Санузел в доме: условия строительства

Здание, в котором мне предстояло произвести комплекс ремонтных работ, было построено в конце 30-х годов из самана, спустя несколько десятилетий его обложили силикатным кирпичом и сделали небольшую литую пристройку размером 3,8 на 1,8 метра. Примечательно, что потолок ее расположен не параллельно полу, а под углом к нему. У одной из стен этой комнаты его высота составляет 2, 2 метра, а в другом конце этого помещения она была равна уже 1,75 метра. Эта комната была разделена перегородкой из деревянных досок, одна ее часть служила в качестве маленькой прихожей, а другая - кладовой.

Вот в ней я и собрался построить санузел. Следует уточнить, что кровлей у этой пристройки служило листовое железо, а пол представлял собой тонкую цементную стяжку. Поскольку помещение никак не обогревалась, то температура в нем зимой была немного выше, чем на улице. Задача была, конечно, не простая, но я опрометчиво пообещал людям, что помогу справиться с их проблемой, поэтому назад дороги не было.

Во дворе этого дома был выкопан прежними хозяевами колодец, грунтовых вод было достаточно для его наполнения, поэтому недостатка в воде не было. Даже если у кого-то качество воды не позволяет готовить из нее пищу, то использование её в технических целях вполне приемлемо. Также можно провести в лаборатории химический анализ грунтовых вод, получить рекомендации по поводу того, какой фильтр для очистки подойдет и приобрести его. Хорошие аппараты по очистке воды стоят недешево, но цена здоровья всех членов семьи несоизмеримо выше, да и на покупку питьевой воды тратиться немало денег. Поэтому если фильтр будет полностью справляться с поставленной задачей, затраты очень скоро окупятся. Если на приусадебном участке нет колодца, то все равно воду для бытовых нужд хозяева дома где-то берут и хранят ее запас в специальной емкости.

Как обеспечить подачу воды в санузел

Одним из основных и приоритетных направлений при оборудовании санузла в частном доме является обеспечение бесперебойной подачи воды по специально проложенным в доме коммуникациям. Чтобы это стало возможно, где-то поблизости должен находиться накопительный резервуар. В моем случае им стал пластиковый бак объемом в 500 литров, они продаются сегодня на каждом углу и стоят не так много, с монтажом и подключением этой емкости, установленной на чердаке доме. Следует учесть необходимость укрепления потолочных перекрытий, чтобы бак своей массой не продавил их. Также его необходимо как следует утеплить, если в сильные морозы в нем замерзнет вода, то можно отправляться в магазин за новым.

В стенках бака было проделано два отверстия вверху. Через одно бак наполнялся водой, другое служило для подсоединения контрольного шланга, который был выведен наружу. Это необходимо сделать, чтобы, набирая в емкость воду, не лазить на чердак проверять ее уровень. Можно использовать обычный поплавок, прекращающий подачу воды в сливной бачок унитаза, но я особого доверия к ним не испытываю – был повод усомниться, рисковать не стал и воспользовался простым и надежным способом для контроля наполнения бака. Шланг, через который планировалась подача воды из колодца, был поделен на два куска: короткий, подсоединенный непосредственно к резервуару, и длинный, который была смотана в бухту. Это было сделано для более быстрого и легкого наполнения емкости, и чтобы основной шланг не находился круглый год на улице, соединялись эти части с помощью обычного пластикового штуцера.

Для разводки воды внутри дома можно использовать как гибкие металлопластиковые трубы, которые монтируются посредством разнообразных переходников, уголков и гаек из металла, так и обычные пластиковые трубы, соединяющиеся посредством пайки. Я использовал второй вариант, специальный аппарат для сварки ПНД был взят напрокат, стоимость которого символическая в сравнении с ценой, которую бы запросили мастера за свои услуги. Признаюсь честно, до этого момента я только видел, как это делают профессионалы, но решил рискнуть. Как оказалось позже – не зря, ничего сложного в этом процессе нет, нужно просто не пожалеть несколько муфт и кусочков труб, для того, чтобы немного потренироваться и не приступать к основным работам, сомневаясь в своей возможности выполнить этот вид работ на должном уровне.

Прежде чем приступить к сварке пластиковых труб, необходимо составить чертеж, составить список всех необходимых муфт, переходников и уголков, недорогие изделия лучше приобретать с маленьким запасом – вдруг что-то испортится. Не бегать же каждый раз в магазин за недостающей деталью, можно договориться с продавцом и вернуть оставшийся материал по окончании работ, многие именно так и поступают. Будет неплохо, если вы ознакомитесь с подобной разводкой труб у кого-нибудь из знакомых – так можно лучше понять последовательность монтажа водопровода, и узнать, какие комплектующие необходимы в вашем случае.

Чтобы окончательно укомплектовать всю эту систему обеспечения дома водой потребуется оборудовать насосную станцию для поддержания постоянного давления в водопроводе. Для этого потребуется всего лишь установить на выходе из бака специальный насос. Также понадобится колодезный насос для подачи воды непосредственно в накопительный резервуар.

На этом можно первый этап по оборудованию санузла в доме считать законченным. Следует сразу же проверить ее надежность и функциональность и устранить возможные недостатки, чтобы спокойно приступить к следующей стадии, состоящей из работ по обустройству канализации и сливной ямы, если таковой еще не имеется рядом со зданием.

Кстати, если проход на чердак слишком мал и в него не пролазит бак – это не повод отказываться от осуществления своих планов. Я для этого убрал несколько досок, чтобы расширить проем, потом все вернул на свои места. Потратил я на все это дело, включая поездку за резервуаром, всего один день, поэтому не стоит искать его меньших размеров и жертвовать объемом запаса воды, ленясь произвести эти простые действия, которые отнимут у вас всего несколько часов.

Итак, из материалов нам потребуются: полдюймовые пластиковые трубы и вся необходимая фурнитура для монтажа водопровода, силикон, фум, утеплитель для труб, два насоса, пластиковый бак объемом 500 литров, гибкий шланг, штуцер из пластика, материалы для утепления бака.

Для того, чтобы из всего этого через пару дней был смонтирован водопровод вам понадобится следующий инструмент: аппарат для сварки труб ПНД, электродрель, набор сверл и фрез и стандартный джентльменский набор инструментов, который должен быть в наличии у каждого хозяина.

часть 2. Строительство сливного колодца

Оборудование по всем правилам системы канализации, состоящей из сливной ямы и коммуникации труб разных диаметров, является следующим этапом наших строительных работ, связанных с обустройством санузла в частном доме. Впрочем, последовательность своих действий можно поменять, если в данный момент не хватает средств на приобретение всех необходимых материалов для воплощения своих замыслов. Процесс этот довольно трудоемкий, поэтому им можно заниматься независимо от того, как протекают все остальные работы.

Для того чтобы не иметь в будущем проблем с канализацией, следует учесть несколько немаловажных факторов, влияющих на общие функциональные характеристики системы. Во-первых, следует правильно выбрать место для сливной ямы. Оно должно располагаться так, чтобы можно было легко откачать ее содержимое, когда это потребуется сделать. Поэтому рекомендуется ее расположить вблизи от забора. Пролет ограды, находящийся рядом с этой ямой, не должен препятствовать свободному доступу к ней, его нужно установить так, чтобы иметь возможность быстро и легко убрать эту часть забора, и без проблем поставить обратно, по окончании откачки сточных вод.

Во-вторых, место, выбранное для этих целей, по возможности желательно должно находиться в укромном уголке ваше участка, также следует учитывать повышенный интерес детей к подобным сооружениям, поэтому требования к эстетичности и безопасности этого сооружения должны стаять наравне с эксплуатационными критериями.

Если вы планируете обустроить дренажную сеть, то ее проложить нужно таким образом, чтобы сточные воды не смогли повредить фундамент посредством размывки грунта под ним, а также не затопили погреб или подвал дома. Дренаж следует устраивать по направлению тока воды в грунте. Длину ветвей дренажной системы не рекомендует делать более 20 метров. Если грунт на вашем приусадебном участке песчаный, то уклон труб на один погонный метр должен составлять от 1 до 3 мм, а в суглинках и супесях трубы прокладываются горизонтально. В таких «рукавах» предварительно следует просверлить отверстия.

Этапы строительства сливного колодца для санузла

Объем колодца (септика) для сточных вод должен составлять приблизительно 2,2 кубических метра, располагаться он должен быть на расстоянии от 5 до 20 метров от вашего дома. Я обустраивал сточную яму в 5 метрах от постройки, но у меня не было возможности разместить его дальше, если план приусадебного участка позволяет это, то лучше, конечно, обустроить септик хотя бы в 10 метрах от дома. В случае если у канализационного стояка нет вытяжки, а это допускается в небольших частных строениях, то колодец следует обеспечить вентиляцией.

Материалом для возведения канализационного колодца чаще всего служит кирпич, может быть использован бутовый камень или бетон. У нас была возможность раздобыть б/у кирпич, поэтому вопрос выбора передо мной стоял. Хотя идеальными считаются ямы круглой формы, из-за недостаточной квалификации многие выкладывают колодцы прямоугольной формы, точно так же поступили и мы. Поскольку почва в этом месте была суглинистая, то рекомендации по заливке дна ямы бетоном были проигнорированы. Однозначного мнения по этому поводу нет, одна половина людей использует цементный раствор для герметизации, другая – нет. Опять-таки, специалисты рекомендуют возводить стены толщиной в 25 см, в моем случае она составила 10 см, кирпич клали в один ряд.

Для перекрытия получившегося септика были использованы щит из промасленных досок, в который был вмонтирован небольшой прямоугольный люк из металла. На деревянную часть этой «крыши» настелили рубероид и засыпали все это слоем земли. Для более надежной защиты от зимних морозов был изготовлен специальный утепляющий короб из фанеры, заполненный минеральной ватой. Его планируется устанавливать только в холодное время года из эстетических соображений, поскольку земляную насыпь я засадил газонной травой, чтобы вид канализационного колодца не портил пейзаж рядом с домом.

Несмотря на возможность не оснащать канализационную сеть вентиляцией в малом доме, все-таки было принято решение снабдить систему такой функцией. Для этого использовалась пластиковая труба диаметром в 50 мм, которая перед выходом на крышу через специальный переходник расширялась до 100 мм, поскольку выход вентиляционного отверстия должен по диаметру совпадать со сливом в колодце.

Отводятся сточные воды по пластиковым трубам различного диаметра. Участки такой сети прокладываются прямолинейно, для изменения направления такого трубопровода используются фитинги, имеющие разный угол изгиба. При выполнении подобных поворотов нельзя изменять уровень прокладки. Особенно это требование касается горизонтального отводного трубопровода. Также его закладывают в грунт на глубину ниже уровня промерзания.

Чтобы воспрепятствовать замерзанию воды в канализационном стоке, лучше дополнительно его утеплить. Я для этих целей использовал шлак, оставшийся после сгорания угля в печи. Все пластиковые трубы, находящиеся внутри помещения, необходимо надежно зафиксировать с помощью специальных пластиковых креплений, которые вкручиваются в стены. Наибольший уклон смонтированного трубопровода не должен быть более 0,15, исключение составляют ответвления, идущие от сантехнических приборов, которые имеют длину, не превышающую 1,5 метра. Диаметр выпуска всей этой системы должен иметь размер не меньший, чем диаметр наибольшей трубы в данной разводке. В моем случае он составил 100 мм.

В будущей ванной комнате входные отверстия для слива сточных вод следует располагать в такой последовательности, чтобы слив унитаза оказался последним. Это делается с целью дополнительной промывки фекальных масс водой из кухонной мойки, умывальника, душевой кабины и стиральной машины, поскольку объема воды в сливном бачке не всегда оказывается достаточно, чтобы доставить их до самого выхода из дома. Чтобы они не застаивались в горизонтальном трубопроводе, рекомендуется спланировать канализационную систему именно таким образом. Если по каким-либо причинам это невозможно сделать, нужно отдать предпочтение унитазу, имеющему больший объем сливного бачка.

Перед началом работ по возведению каркаса из металлического профиля испытайте ваш трубопровод на предмет герметичности стыков, узнайте, хорошо ли стекает по нему вода, не застаивается ли она в каких-нибудь местах. Просто потом будет очень неудобно исправлять свои ошибки, поэтому необходимо убедится в правильности уже выполненных вами работ.

Пересечение канализации с фундаментом пристройки я осуществлял в три этапа. Сначала определялась глубина, на которой необходимо было пробить входное отверстие. Для этого был сначала проложен трубопровод к дому от сливного колодца, затем выполнен небольшой подкоп к основанию дома. Небольшую ямку такой же глубины я вырыл и внутри комнаты, чтобы вести работы с двух сторон – так легче.

Следующая стадия состояла из создания небольшого туннеля сквозь литой фундамент. Если пользоваться только перфоратором, то времени и сил можно потратить немало, поэтому я решил сначала проделать поперечные и вертикальные борозды, для чего поставил на болгарку диск для резки камня, и дело пошло гораздо быстрей. Сначала делалась насечка, которая легко потом скалывалась перфоратором. Ту же операцию я повторил и с обратной стороны стены и скоро проход был готов. Обязательно нужно надеть противопыльную маску и защитные очки, поскольку из-под диска болгарки в помещение попадает огромное количество пыли и мелкой бетонной крошки.

Оставалось состыковать канализационные трубы, расположенные на улице и в доме. Чтобы не возникло каких-либо осложнений, в магазине были взяты несколько переходников, имеющие разный изгиб. После определения наиболее подходящего элемента этой части трубопровода, невостребованные изделия были приняты обратно продавцом.

Все коммуникации, проложенные на улице, засыпалась землей по истечении некоторого времени. Подобная мера необходима для обнаружения возможных дефектов, которые можно обнаружить только при регулярной эксплуатации санузла. Чтобы не «награждать» себя лишними земляными работами, трубы и колодец пыли засыпаны землей, спустя месяц после окончания всех работ по обустройству ванной комнаты.

Из материалов для монтажа системы слива понадобились пластиковые трубы диаметром 50 и 100 мм, переходники таких размеров с различным изгибом, муфты и уголки, резиновые кольца для уплотнения, кронштейны, силикон, монтажная пена, б/у кирпич, цемент, песок, доски, рубероид, металлический люк. Инструмент я использовал следующий: перфоратор, дрель, болгарку, электролобзик, бетономешалку, мастерок, терку и лопату с ломом.

часть 3. Отопление и утепление санузла

Литые пристройки, которыми через некоторое время увеличивали площадь дома, являются, в основном, холодными помещениями, немного людей провели туда какое-либо отопление. Тем более, большинство построек прошлых лет имеют твердотопливные печи, тепло в комнаты поступает, когда горячий воздух проходит через дымоход. Даже если бы существовало паровое отопление, то мне было бы проблематично подвести в санузле трубы к радиаторам в требуемое место, поскольку хозяева уже успели сделать ремонт на кухне, где расположена печь. Начинать такие работы было крайне нежелательно и накладно.

Санузел в частном доме. Как сделать санузел в доме - часть 1

Санузел в частном доме - часть 2. Строительство сливного колодца

Утепление санузла и отопление: неожиданное решение

Однако нужно было обязательно как следует утеплить санузел и придумать эффективный простой способ его обогрева, иначе зимой могли возникнуть большие проблемы. Если бы вода замерзла в трубах, которые предполагалось зашить пластиком, то нужно было бы много чего переделывать. Электрический конвективный обогреватель не решал эту проблему полностью, т.к. в холодное время года в той местности довольно часто случаются перебои с электроэнергией. Кроме этого, такой способ поддержания требуемой температуры в данном помещении является не самым экономичным.

Путь подачи тепла в санузел был найден совершенно неожиданно. Иногда я помогал советом людям, как равномерно распределить по квартире холодный воздух от кондиционера по квартире с помощью обустройства незамысловатых вентиляционных каналов и подачи в них воздуха при помощи встраиваемого бытового вентилятора. Подробно об этом можно прочитать в статье Вентиляция в квартире своими руками

Принцип действия такой системы воздуховодов одинаков для воздушных масс любой температуры. Только если холодный воздух скапливается внизу у пола, то горячий, наоборот, находится под потолком. Причем его температура там является самой высокой в комнате. На кухнях, в которых установлена твердотопливная печь, вверху комнаты настолько жарко, что если встать на табурет, то долго простоять просто нереально. Этот закон физики я и решил использовать, чтобы самым простым, в сложившейся ситуации, способом подать тепло в санузел, который был расположен с обратной стороны несущей стены дома. Если, вдобавок ко всему, учесть, что не требовалось никаких дополнительных источников энергии, не считая питания вентилятора, малую стоимость необходимых материалов, то проблема была решена самым рациональным способом.

Идея сформировалась, оставалось только претворить ее в жизнь. Для монтажа подобной системы вентиляции, требовалось пробить отверстие диаметром 100 мм под потолком, вставить в него вентилятор и собрать с помощью пластиковых труб, имеющих прямоугольное сечение, канал по которому горячий воздух из кухни поступал бы в разные места ванной комнаты.

Чтобы обеспечить более равномерное распределение тепла, я сделал разводку труб с помощью тройника и установил выходные вентиляционные отверстия в двух местах у стен, граничащих с улицей. Поскольку помещение имело малую площадь, а еще планировалось возводить каркас из профилей для последующей обшивки санузла пластиком, мне пришлось делать в стенах канавки, чтобы не «воровать» пространство. Для процедуры штробления мне понадобились болгарка с диском для резки камня и перфоратор. По намеченным линиям делались прорези, затем перфоратором я откалывал куски стены. Процесс этот быстрый, но пыльный, желательно орошать место проведения работ.

Способ сверления отверстия под потолком для установки бытового вентилятора и соединения его с коммуникациями зависит от того, какие стены у дома, можно обойтись обычной коронкой по бетону, подобрав нужный диаметр. Мой случай был интересен тем, что стена оказалась комбинированная: со стороны кухни она была возведена из самана толщиной где-то 50 см, а обратная ее часть была литая. Чтобы сделать все аккуратно пришлось сначала коронкой меньшего размера, чем диаметр переходника, пробурить саман, затем из санузла производилась состыковка канала – нужно было не ошибиться сильно. Я все-таки немного промахнулся, но это сильно ни на что не повлияло, просто пришлось немного расширить дыру в ванной, чтобы отверстия совпали.

В кухне увеличивать диаметр входного отверстия было категорически нельзя, т.к. тогда панель вентилятора не перекрывала бы полностью нарушенный участок. Если же ремонт в ней еще не производился, то тогда разницы никакой нет.

Отопление санузла: возможные проблемы и их решение

Также я решил подстраховаться по двум пунктам, которые не позволяли мне с чистой совестью завершить этот этап и перейти к следующей работе. Во-первых, смущало возможное отключение электричества и прекращение бесперебойной подачи теплой воздушной массы из кухни в ванную. Во-вторых, меня терзали сомнения по поводу эффективности моего ноу-хау в сильные морозы. Поэтому основную проблему я решил путем монтажа в переходнике небольшого дополнительного вентилятора, работающего от аккумулятора. При отключении напряжения он мог бы несколько часов снабжать санузел теплом. Производительность его, конечно, несколько меньше, но ее хватило бы, чтобы не дать воде в трубах замерзнуть.

Вторая задачка решилась путем покупки конвективного обогревателя, который предполагалось включать, когда на улице температура опускалась гораздо ниже отметки сезонной нормы. Существует еще и третья степень риска – это когда сильный мороз, и отключили электроэнергию, а также сели все имеющиеся батареи и аккумуляторы. Но на то он и русский человек, чтобы с честью выходить из экстремальных ситуаций.

А вообще, чтобы подобный экстрим вам не грозил, следует иметь в хозяйстве генератор электроэнергии. Они сейчас представлены на рынке в огромном количестве – выбрать модель, устраивающую вас своей ценой и мощностью, не составит никакого труда.

Утепление крыши, стен и пола в санузле

Крыша пристройки была до начала работ по благоустройству покрыта листовым железом. Известно, что металл является холодным материалом. Поэтому был приобретен ондулин, но перед его монтажом следовало дополнительно утеплить крышу сверху минеральной ватой. Под металлическими листами находились доски с настеленным на них рубероидом, к этому щиту были прикручены брусья 50х50 мм на расстоянии 600 мм друг от друга. После чего между этими рядами я закрепил перемычки из остатков бруса. В получившихся ячейках и разместился утеплитель. Оставалось прибить листы ондулина, что и было сделано.

Старый пол состоял только из тонкой стяжки, ее даже бетоном назвать было никак нельзя. Поэтому работы по созданию более-менее качественного напольного покрытия начались с создания новой стяжки. Поскольку поверх нее планировалось стелить OSB плиту, на которую потом я клеил плитку, то поверхность под ней должна быть ровной, раствор нужно как следует выровнять, лучше использовать маячки. Такие требования имеют не столько эстетическую, сколько практическую составляющую: керамогранит на пол крепится с помощью специального клея, а плита OSB повторят полностью рельеф стяжки. При наличии бугорков и впадин плитка будет лежать отвратительно, кроме этого, существует риск ее скорого отставания от пола.

После того, как стяжка полностью просохла, летом для этого много времени не нужно, я прикрепил OSB плиту канадского производства толщиной 18,3 мм. Хотел использовать более толстые листы от латвийских производителей, которые мощнее на 3 мм, но они закончились. Не рекомендуется использовать этот материал, имеющий толщину менее 16 мм. Помните, он призван утеплить пол и воспрепятствовать проникновению влаги из грунта в помещение, поэтому и покупалась именно OSB плита, обладающая всеми этими качествами.

Под ней я дополнительно расположил слой минеральной ваты. Монтаж производил, просверливая ряды отверстий сквозь дерево и стяжку, а затем вбивал дюбель-гвозди, предварительно обрезая пластиковое кольцо, которое не давало шляпке войти в небольшое углубление в плите. Конечно, следовало сначала установить лаги, но я имел такой возможности в силу нескольких причин: при уменьшении высоты комнаты в санузле невозможно было установить душевую кабину, водонагревательный бак, который располагался над стиральной машиной, и возникали проблемы с установкой входной двери, поэтому я пошел не очередной риск.

Изнутри санузел утеплялся минеральной ватой в два захода. Сначала, до возведения каркаса к потолку и стенам крепился первый тонкий слой минеральной ваты. Перед началом этих работ необходимо было выполнить еще одно дело – пробить вентиляционное отверстие, обеспечивающее полноценное проветривание помещения с повышенной влажностью.

После этого вся поверхность и была обшита теплоизолирующим материалом. После монтажа конструкции из профилей, между ними были уложены гидрофобизированные теплоизоляционные плиты. Может я и допустил перерасход материала и средств на эти цели, но считаю, что лучше немного перестраховаться, чем потом решать проблемы, появившиеся из-за чрезмерной экономии.

Для выполнения работ по обеспечению теплоизоляции и обогреву санузла в пристройке потребовались материалы: бытовой вентилятор, пластиковые трубы и переходники с кронштейнами к ним, силикон, конвекционный обогреватель, ондулин, деревянный брус, изовер Классик, жёсткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, цемент, песок, жидкое стекло, дюбель-гвозди и OSB плиты.

Инструмент для утепления санузла: перфоратор, дрель, болгарка, ручная циркулярная пила, бетономешалка, коронки по дереву и бетону, диск для болгарки по камню и прочий ручной инструмент.

часть 4. Отделка санузла: монтаж металлических профилей под обшивку

Каждый из выполненных этапов работ по обустройству санузла в частном доме по-своему важен, подходить к их выполнению следует ответственно и со знанием дела. Это касается и возведение каркаса из металлических профилей, который будет служить основой для новых стен. Многие считают, что можно обшить пластиковыми панелями комнату и без него, просто прикрепив к стенам ряды деревянных реек. Такая экономия кажется мне абсолютно неправильной.

Подобные действия возможны лишь тогда, когда стены в помещении ровные, а углы между ними прямые. Однако даже в этом случае обнаружатся некоторые недостатки. Например, коммуникации труб останутся открытыми для всеобщего обозрения. В моем же случае такой способ был вообще неприменим из-за сильно большой кривизны стен во всех плоскостях, о прямых углах речь вообще не шла, поэтому нужно было обязательно возводить такою конструкцию. Кроме этого, помещение делилось на две части перегородкой, поэтому без горизонтальных и вертикальных профилей мне было никак обойтись.

Монтаж металлических профилей под обшивку пластиковыми панелями

Чтобы приступить к непосредственному монтажу каркаса, сначала нужно обозначить периметр будущей комнаты. На полу уже была уложена OSB плита, к ней и прикручивался UD-профиль, который и обозначил контуры будущего санузла. При разметке необходимо учесть все нюансы, помнить о том, что вследствие значительной кривизны стен запросто можно ошибиться и тогда придется все переделывать или терпеть результат некоторых недочетов в течение многих лет. Поэтому, при разметке, дотошность лишней не бывает. Тем более, если вы новичок в этом деле.

Обязательно нужно проверить совпадение периметра, начерченного на полу с контурами на потолке, поскольку стены могли быть возведены со значительным уклоном внутрь помещения, в этом случае вертикальный CD-профиль будет становиться не по уровню. На всех этих действиях я заостряю ваше внимание, потому что в некоторых местах расстояние от стен до профиля составляло более 100 мм, а кое-где они соприкасались – вот так раньше строили. Во избежание проблем в скором будущем лучше лишний раз подстраховаться. Кстати, кое-где я допускал небольшое несоответствие с уровнем, но оно было очень незначительным, ни на что не влияло и не бросалось в глаза.

Технология установки такой конструкции предусматривает шаг вертикального профиля 600 мм, у меня он получался несколько меньшим из-за необходимости обеспечить дополнительную жесткость каркасу и возможность последующего крепления некоторой сантехники и бытовых электрических приборов. Например, душевая кабина имела размеры 900х900 мм, естественно, нужно было по обеим сторонам ставить CD-профиль на этом расстоянии, эту длина затем делилась пополам, как и оставшиеся участки. Поэтому центры вертикальных закладных у меня находились на расстоянии 450 и 400 мм соответственно – это следует из общих размеров периметра санузла, которые составляли 1700х 1700 мм.

При возведении перегородки, разделяющей ванную комнату и прихожую, нужно было оборудовать дверной проем. Ничего сложного в этом нет, просто требуется учесть размеры лудки и зазоров, как по вертикали, так и в горизонтальном направлении, выставляя на этом участке профили строго по уровню, иначе могут возникнуть некоторые проблемы с открыванием и закрыванием двери.

На данном участке отделки санузла в доме я немного решил сэкономить на материалах, устанавливая вертикальные закладные поперек. Это вполне допустимо, тем более что ширина лудки составляет 80 мм, а профиля – 60 мм, если прибавить толщину пластика, то все впоследствии станет просто идеально. Для придания устойчивости и надежности этой перегородки я увеличил количество горизонтальных перемычек. Все равно остаются остатки после резки профилей, так почему их не использовать для пользы дела. Кстати, нужные по длине куски я отрезал не специальными ножницами (их у меня не было), а при помощи маленькой болгарки – так мне понравилось гораздо больше, только нужно не забывать надеть защитные очки и крепко держать длинную полосу.

К потолку UD-профиль я крепил только на прямолинейных участках, как говорилось ранее, крыша пристройки была наклонена, а возможности сделать верхнюю плоскость параллельной полу у меня не было, тогда комната становилась уж очень низкой, и установка душевой кабины с водонагревательным баком становилась невозможной.

По сторонам, где длина вертикального профиля в каждой точке крепления была разная, я верхний край CD-профиля подрезал ножницами по металлу, затем, отогнув концы, крепил саморезами каждую закладную к потолку, который состоял из досок. По окончании этой процедуры я отметил рулеткой по обеим сторонам вертикального профиля точки, по которым и прикручивался вверху наклонный UD-профиль.

Поскольку оборудование, требовавшее подключения к канализации, находилось у двух стен, а делать поворот трубы для стока использованной воды я не хотел, дабы не «воровать» площадь, которой и так не хватало, было решено стиральную машину подсоединить к канализации с помощью длинного гибкого шланга. Поэтому участки стены, расположенные под корытом душевой кабины не зашивались пластиком – это вдобавок обеспечивало доступ к месту, где находилась разводка труб и шлангов. На высоте 140 мм от пола (зависит от модели кабины) по обеим сторонам стены были прикручены дополнительные горизонтальные закладные, также они были установлены в местах, где планировалось прикрепить светильники и конвекционный обогреватель.

Для нагревательного бака также необходимо принять меры для обеспечения надежности его установки – это связано с его немалой массой. В месте будущего расположения анкеров, были прикручены к стене два деревянных бруска 500х100х60 мм – каркас там отстоял от литой стены на целых 90 мм, поэтому страховка требовалась обязательно. В любом случае, какое бы расстояние не было между профилем и плоскостью, на которой необходимо подвесить тяжелый предмет, рекомендуется установка дополнительных закладных.

установка профилей и монтаж гипсокартона видео

Перед обшивкой готового каркаса пластиковыми панелями, нужно было приклеить плитку на пол, основательно проверить в последний раз надежность всех коммуникаций и протянуть провода к местам, где планировалось установить розетки и освещение. Для проверки водопровода в бак был заполнен водой и насос, поддерживающий давление, был подключен к сети. Конечно, на все точки подключения были установлены заглушки.

Укладка керамогранита в санузле на пол

Технология укладки керамогранита на OSB плиту отличается от способов, предусмотренных для облицовки бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей. Чтобы плитка не отпала, необходимо обработать деревянную поверхность специальной мастикой, которая обеспечивает дополнительную гидроизоляцию и качественное соединение поверхности OSB плиты с вяжущей смесью.

Кроме этого мне порекомендовали прибить степлером армирующую сетку и воспользоваться обычными смесями Ceresit , которые используются для проведения этого вида работ, или клеить керамогранит без всяких подготовительных мер сразу к OSB при помощи жидких гвоздей Home – Henkel. Знакомые специалисты строители хвалили этой клей, несмотря его немалую стоимость, я решил пойти этим путем, поскольку сам процесс укладки с его применением самый простой и быстрый. Нужно на обратную поверхность керамогранита нанести в нескольких местах немного жидких гвоздей, положить плитку на место, где она должна будет находиться, прижать, на одну минуту убрать оттуда и повторить процедуру.

Чтобы приклеить весь керамогранит 300х300 в санузле площадью около 3 квадратных метров, я потратил около 4-5 часов своего времени. Если учитывать, что пришлось подгонять размеры двух последних рядов плитки до требуемых параметров, а также отсутствие у меня должного опыта, то способ этот довольно удобный. Причем, если сложить стоимость мастики и строительной смеси, то не так много было потрачено мной сверх этой стоимости.

Думаю, напоминать о необходимости оставлять небольшие зазоры и использовании пластиковых крестиков будет излишним. Резал я керамогранит той же болгаркой, поменяв диск. Что еще нужно не забыть сделать, так дополнительно обработать гидроизоляционным составом обратную сторону плиты OSB. Швы заполнялись затиркой Ceresit в два захода: первый раз – по высыхании клея, второй – по окончании всех работ я прошелся по всем видимым частям пола.

Из материалов на данном этапе строительства санузла своими руками потребовались: CD и UD-профиль, саморезы по дереву и металлу, винты самосверлящие, деревянный брус, дюбель-гвозди, керамогранит, жидкие гвозди Home – Henkel, затирка Ceresit, пластиковые крестики для плитки.

Инструмент для отделочных работ: шуруповерт, дрель, перфоратор, болгарка, уровень, резиновый молоток, набор сверл, диск по камню, пистолет для выдавливания клея.

часть 5. Отделка санузла пластиковыми панелями, установка сантехники и двери

Разница между длиной полос пластика и высотой помещения, которое им обшивают, приводит к перерасходу пластиковых панелей при обустройстве санузла в доме и образованию большого количества остатков, не пригодных для использования еще где-либо. Получается, что мы около 20-25% денег, затраченных на покупку этого материала, попросту выбрасываем на свалку. Порой думаешь, что производители специально выпускают полосы пластика именно таких размеров. Это, конечно, не так, есть немало комнат, где он идеально подходит, но как избавиться от такого большого количества отходов всем остальным?

Как сэкономить материал при отделке санузла пластиковыми панелями

Помочь сэкономить материал может комбинированное использование пластиковых панелей при обшивке им санузла в частном доме. Таким образом можно решить сразу две проблемы: избавиться от больших ненужных обрезков и не теряться при выборе декоров. Довольно часто мы не можем определиться с выбором, как минимум, многим людям нравятся одновременно два или три вида декоров, купив какой-то один из них, через время начинаешь сомневаться в правильности принятого решения.

Комбинированный вариант отделки стен в санузле предоставляет вам возможность избавиться от чувства раздвоенности, сэкономить деньги и создать более интересный интерьер в ванной комнате. При приобретении этого строительного материала я старался подобрать декоры, которые бы гармонировали друг с другом, не требовали совпадения узоров при обшивке стен, а также имели размеры, максимально приближенные к параметрам, рассчитанным мной ранее. Мне повезло, для оформления первого ряда обшивки нашелся пластик, по цвету и структуре поверхности почти полностью совпадающий с керамогранитом.

Уголки для монтажа пластиковых панелей я выбрал белого цвета, поскольку вся сантехника в санузле белая, то присутствие аккуратных белых полос только подчеркивало элегантность дизайна ванной комнаты. Исходя из своих расчетов, я прибрел пластик для панелей, имеющий габариты 2500х250х8 мм, а для обшивки стен над ним полосы 2700х250х8 мм.

В первом случае материал делился вообще без остатков, поскольку высота панелей составила 825 мм. Определяя ее, я основывался не только на экономической целесообразности, но и учитывал высоту стиральной машинки, верхний уровень сливного бачка унитаза и пропорционального соотношения между двумя видами пластика, которое влияет на общий вид комнаты. Тем более, в моем случае высота стен уменьшалась, поэтому необходимо учитывать и этот фактор.

Расчет размеров и количества материала я проводил при помощи программы cutting, версия подходит любая. Чтобы быстро и точно узнать необходимое число полос, достаточно в определенные поля ввести размеры заготовок, их количество и исходные параметры полос пластиковых панелей. С потолочным пластиком было проще, предпочтение я отдал полосам шириной 375 мм и длиной 2500 мм.

Подготовка к монтажу пластиковых панелей

Прежде чем приступить к монтажу панелей из пластика, следует убедиться в надежности водопровода и канализации, проверить надежность крепления труб к стенам, устойчивость каркаса возведенной металлоконструкции и провести электропроводку к местам, где будут располагаться светильники и розетки.

Провода я приобретал, рассчитанные на большую нагрузку, чем указанную в паспортах электробытовых приборов, поскольку обогреватель, бак и стиральная машинка имеют немалую мощность. Такие же строгие требования я предъявлял к двум двойным розеткам. Ванная – комната с повышенной влажностью, поэтому шутки с электричеством здесь особенно неуместны, лучше перестраховаться, экономия в данном случае может привести к печальному результату.

Монтаж пластиковых панелей в санузле

Приступать к непосредственному монтажу пластиковых панелей следует с нарезки заготовок для нижней панели. Режется пластик отлично электролобзиком, пилочку для этого лучше подобрать с мелкими зубьями, а подошву заклеить полосами малярного скотча, чтобы она не оцарапала поверхность. Из электроинструмента также потребовалась шлифмашина, которой я немного край полосы, который вставлялся в соединительный профиль. Дело в том, что он состоит из довольно жесткого материала, просто так панель в него завести не всегда представляется возможным, если отогнуть его край, потом остаются волнообразные щели. Я испортил один хлыст соединительного профиля, прежде чем до меня дошло, как можно исправить ситуацию. Дальше дело пошло веселей.

Естественно, в первую очередь был нарезан пластик на нижние панели, для его монтажа был сделан дополнительный горизонтальный пояс по периметру санузла. Куски CD-профилей остались в достаточном количестве после возведения каркаса комнаты. Это необходимо сделать, чтобы стыкующиеся посредством соединительного профиля куски пластика можно было дополнительно закрепить на жесткой поверхности.

Все панели фиксировались на горизонтальных закладных самозавинчивающимися саморезами. В месте, где планировалось установить душевую кабину, все стыковочные швы заполнялись белым силиконом, для обеспечения дополнительной герметичности стен из пластиковых панелей.

Отверстия в местах установки розеток подключения смесителя для душевой, унитаза, водонагревательного бака и стиральной машины к водопроводу я делал при помощи коронок для гипсокартона, предварительно совершив контрольный замер. В углах комнаты, где пересекались угловые вертикальные и горизонтальные соединительные профили, пришлось немного повозиться, чтобы сделать все аккуратно. Но все равно я остался недоволен результатом, поскольку никогда раньше не сталкивался с выполнением такого вида работ. Не советую вам тратить свое время на подгонку, на это можно потратить несколько часов.

Пластиковые угловые полочки, которые были установлены чуть позже, скрыли все дефекты. Последовательность обшивки пластиком стен санузла получилась следующая: сначала прикручивался нижний панельный ярус, затем устанавливался верхний пояс по периметру стен, завершался процесс монтажом потолочного пластика. При креплении его к двум стенам, имеющим наклон, каждую полосу я отмерял и отрезал только после установки предыдущей, поскольку можно ошибиться в расчетах и испортить материал.

Установка сантехники и электробытовых приборов в санузле

На установку сантехнического оборудования, электробытовых приборов и светильников понадобился один день. Начал я с монтажа душевой кабины, ничего сложного в этом не оказалось после консультации полученной при ее покупке, а также изучения выставочного образца оставалось с помощью инструкции повторить то, что делали молодые ребята в строительном гипермаркете.

История с установкой унитаза еще прозаичней, единственное, что отняло время – это сверление керамогранита, пришлось съездить в местный магазинчик за специальным буром для такой прочной плитки. Затягивая крепежные винты унитаза, не нужно слишком усердствовать, иначе керамика может треснуть. Для большей надежности я нанес тонкий слой прозрачного силикона на плитку, где он должен был находиться. Герметик образует с шершавой поверхностью напольного покрытия и подошвой унитаза очень прочное соединение. Некоторые строители заявляют, что можно даже не крепить болтами, но я решил воспользоваться двумя способами.

Светильники монтировались в двух местах под потолком, предпочтение было отдано люминесцентным лампам. Для них под пластиком также были установлены заранее закладные из CD-профиля.

Установка двери в санузле с низким проемом

С установкой двери предстояло немного повозиться, поскольку высота проема была меньше на 100 мм, чем у дверного полотна. Если с луткой проблем никаких не могло возникнуть, достаточно было подрезать вертикальные стойки, то дверь нужно было как-то иначе укорачивать. Будь она изготовлена из массива дерева, то достаточно снять аккуратно на циркулярке по 50 мм с обоих краев, вскрыть лаком, и можно было бы ставить ее на место. Однако наше дверное полотно состояло из каркаса, изготовленного из бруса 40х40 мм, с наклеенным на него декоративным покрытием из ДВП.

Выхода, кроме как аккуратно отпилить нужные куски, у меня не было. Укорачивал я дверь электролобзиком, чтобы не пилочка не испортила поверхность ДВП, по линии реза наклеивались полосы малярного скотча. Затем между вертикально расположенных брусьев вставлялись вверху и внизу новые куски дерева, которые крепились длинными саморезами, вкручиваемыми в торец двери. Ребра полотна обычно задекорированы широкой меламиновой кромкой на клеевой основе. При помощи промышленного фена прежние куски снимались, а на их место приклеивались новые.

Дальнейшие действия ничем не отличались от установки обычной межкомнатной двери, крепеж навесов, врезка дверного замка, монтаж лутки и обналички, навеска дверного полотна – этими действиями были завершены работы по обустройству санузла своими руками.

Материалы, которые использовались на заключительном этапе работ: декоративные пластиковые панели, декоративные монтажные пластиковые уголки и соединительные профили, плинтус напольный и фурнитура к нему, светильники, двойные розетки, электрический провод, монтажная коробка для розеток, смеситель, шланг для воды, душевая кабина, унитаз компакт, силикон, саморезы, меламиновая кромка, лутка, дверное полотно, навесы с ручкой для двери, обналичка, омедненные гвоздики.

Инструмент: шуруповерт, электролобзик, шлифмашина, электродрель,стусло, ножовка, бур для плитки, пистолет для выдавливания силикона, разводной ключ, набор коронок, уровень и прочий ручной инструмент.

по материалам сайта remontpozitif.ru