• Название:

    Ответы овощи часть 1


  • Размер: 0.15 Мб
  • Формат: ODT
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер



Вопросы к экзамену

  • Характеристика отрасли овощеводства (структуры, объекты изучения)

    Овощеводство — это отрасль сельского хозяйства, которая занимается производством овощей для потребления в свежем и переработанном виде, а также для перерабатывающей промышленности. Как наука овощеводство занимается изучением морфобиологических особенностей овощных растений и технологий их выращивания.

    Овощеводство – высокоинтенсивная отрасль растениеводства, требующая больших материальных и денежных затрат на удобрения, ядохимикаты и гербициды, средства механизации, теплоснабжение для защищенного грунта. оно продолжает оставаться очень трудоемкой отраслью сельского хозяйства, поэтому одной из важнейших задач является перевод овощеводства на индустриальную основу.

  • По производству овощей в расчете на душу населения наша страна занимает третье место в мире. В 1980 г валовое производство овощей составило 18,3 млн. т, заготовки 17,3 млн. т. Потребление овощей (вместе с баклажанами) на душу населения достигло 98 кг в год. Овощеводство не только защищенного но и открытого грунта успешно развивается на Крайнем Севере и даже за Полярным кругом в условиях вечной мерзлоты. Бурный рост производительных сил Сибири и Дальнего Востока создал предпосылки для расширения площадей под овощные культуры. За годы десятой пятилетки в этих регионах достигнут заметный прогресс в производстве овощей. В Западно – Сибирском экономическом регионе, например, среднегодовые валовые сборы овощей по сравнению с предыдущим пятилетним возрастом на 19% объема заготовок – на 74%, в Восточно-Сибирском районе – соответственно на 11 и 41%, в Дальневосточном – на 15 и 31%. Созданы крупные специализированные овощеводческие совхозы и объединения в Омской, Новосибирской, Томской областях, Хабаровском крае.

    Основными производителями овощей в настоящее время являются совхозы и колхозы, прежде всего специализированные. Урожайность овощей в таких совхозах более чем на 58% выше, а себестоимость на 20% ниже, чем в неспециализированных хозяйствах.

    Задача повышения уровня обеспеченности населения овощами, особенно городских жителей крупных промыш­ленных центров,  может быть решена прежде всего при увеличении товарного произ­водства овощей в сельхоз - предприятиях на основе интен­сификации и улучшения научного обеспечения отрасли.

    Одно из важнейших направлений повышения эффек­тивности овощеводства — развитие селекции, расшире­ние сортового состава выращиваемых овощных культур. По имеющимся оценкам, вклад селекции в повышение урожайности оценивается в 30—40 %. В овощеводстве России с ее громадным разнообразием и жесткостью природных условий роль сорта многократно возрастает. В XX в. в отрасли создан уникальный генофонд овощных культур и сегодня на вооружении овощеводов более 1600 сортов и гибридов, из них 63 % отечественных и 37 % иностранных. В целом он обеспечивает спрос и позволяет создать конвейер поступления продукции. Но хотелось бы обратить внимание на принципиальные проблемы в селекции овощных культур.

  • Выращивание рассады огурца для открытого грунта

    Огурец отлично удается не только в теплице, но и в открытом грунте, уверяет селекционер селекционно-семеноводческой компании «Поиск» Любовь Чистякова. Она считает: если правильно выбрать сорта, вырастить рассаду, затем разместить растения на хорошем месте и правильно за ними ухаживать, то урожай будет обязательно.

  • Найдите «правильные» сорта

    Для выращивания в открытом грунте нужны сорта и гибриды, устойчивые к основным заболеваниям – мучнистой росе, пероноспорозу, вирусу огуречной мозаики (ВТМ).

    Давно известные и любимые огурцы Феникс 640, Феникс Плюс, Конкурент до сих пор надежны в плане устойчивости к болезням, но современные сорта и гибриды раньше созревают и дают более высокий урожай. Выбирая, исходите из своих возможностей и предпочтений семьи.

    Используйте рассаду

    Выращивание через рассаду ускоряет плодоношение на 2 недели. Посев проводят в мае, чтобы высадить растения в открытый грунт 7–10 июня, когда минует угроза заморозков.

    Огурец плохо переносит пересадку, поэтому его лучше сразу сеять в индивидуальные горшки. Чтобы рассада получилась здоровой и крепкой, необходим хороший грунт. Это могут быть качественные покупные смеси, предназначенные для огурцов и кабачков. Горшочки должны быть прочными и иметь дренажные отверстия. Почвенной смесью наполняют емкости на 1 см ниже края, хорошо уплотняют и обильно проливают. Когда лишняя вода стечет, можно приступать к посеву: сделать в центре ямку на глубину 1–1,5 см, положить туда семечко, затем присыпать сверху сухой почвенной смесью и слегка прижать. Накрыть горшки пленкой и поставить в светлое и теплое место.

    При температуре 25–28 °C всходы появятся через 3–4 дня, при более низкой – через 5–7 дней. Во время выращивания рассады желательно следить за температурным режимом: днем 20–22 °C, ночью 19–20 °C. Такая разница между дневной и ночной температурами обеспечивает хорошее развитие корневой системы и стимулирует заложение женских цветков. Если ваша рассада стала вытягиваться, можно понизить температуру ночью до 16–17 °C. Не создавайте сквозняков: для огурца они губительны.

    Поливать рассаду следует водой комнатной температуры по мере пересыхания земляного кома. Ни в коем случае нельзя допускать ни переувлажнения, ни пересыхания почвы. За несколько дней до посадки можно подкормить ее раствором комплексных минеральных удобрений. Оптимальный возраст рассады для высаживания – 20–25 дней: она должна быть с 3–4 настоящими листочками.

    Найдите подходящее место

    Участок должен быть защищенным с севера и со стороны господствующих ветров, но при этом хорошо освещенным и прогреваемым. Лучше всего располагать грядку с севера на юг, тогда она будет освещаться солнцем в течение всего дня.

    Огурец отличается высокой требовательностью к почве. Она должна быть плодородной и рыхлой, желательно с нейтральной реакцией (рН = 6,0–7,0). Участок, планируемый под огурец, следует с осени вскопать на глубину 25–30 см с внесением на 1 м 2 ведра свежего навоза и при необходимости 2 ст. ложки извести. Весной, когда почва немного подсохнет, следует перекопать ее на глубину 10–15 см, если грунты суглинистые, или на 15–20, если глинистые. Одновременно можно внести перепревшие опилки, торф, солому, перегной. Следует обратить особое внимание на рыхлость почвы, так как корневая система растений огурца не переносит застоя влаги.

  • Значение овощей в питании их пищевая ценность

    Овощи в питании человека исторически играют важнейшую роль, которая заключается в поставках минеральных и витаминных веществ. Значение овощей в питании многогранно и обусловлено генетическими особенностями организма, для которого требуется поставка растительного белка, клетчатки и других важных элементов. Мы предлагаем вам ознакомиться с материалом, в котором значение овощей в питании человека освещено с разных сторон.

  • Польза овощей в питании человека

    Овощи, фрукты и ягоды — важнейшие источники витаминов С, Р, некоторых витаминов группы В, провитамина А (каротина), минеральных веществ (особенно солей калия), ряда микроэлементов, углеводов, фитонцидов, способствующих уничтожению болезнетворных микробов, массы биологически активных веществ, а также пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника. Польза овощей в питании человека подтверждена научными исследованиями и практическими наблюдениями.

    Роль овощей в питании

    Овощи способны значительно усиливать выработку пищеварительных соков и повышать их ферментную активность. Поэтому мясные, рыбные и другие белковые блюда лучше усваиваются, если есть их с овощами. А овощной суп усиливает секрецию пищеварительных желез и тем самым подготавливает пищеварительный тракт к перевариванию белковой пищи. Роль овощей в питании такова, что без них организм не сможет обеспечивать себя необходимыми питательными веществами.

    Овощи нужны организму ежедневно, независимо от времени года. Недостаток овощей, отмечающийся в рационе зимой и ранней весной, — одна из причин снижения иммунитета, из-за чего организм хуже сопротивляется простудам и инфекционным болезням.

    Разумеется, зимой свежие овощи недешевы и ассортимент их менее разнообразен, чем летом, поэтому можно частично заменить их консервированными. Лучший способ длительного хранения овощей и фруктов — замораживание: оно позволяет сохранить пищевую ценность и вкусовые свойства продуктов.

    Норма потребления овощей

    Для взрослого человека дневная норма потребления овощей, кроме картофеля (он относится к другой группе продуктов), должна составлять 300 — 400 граммов. Это количество ни в коем случае нельзя уменьшать в зимние и весенние месяцы.

    Овощи с витамином С

    Особо актуальны для развития защитных сил организма овощи с витамином С, которые можно употреблять в пищу круглый год. В холодное время года надежным источником витамина С служит правильно приготовленная квашеная капуста, в 100 граммах которой содержится около 20 миллиграммов этого витамина. А вот в огурцах, пользующихся огромной популярностью, витаминов практически нет. Так, в 100 граммах свежих огурцов содержится лишь около 10 миллиграммов витамина С, а в соленых огурцах он вообще отсутствует. От этого огурцы не становятся менее полезными, этот овощ вкусен и богат минеральными солями.

    Сегодня на рынках и в магазинах можно приобрести самые разные фрукты и овощи, в том числе довольно экзотические. Однако мы до сих пор не слишком активно включаем их в свой рацион. И совершенно напрасно! Например, из множества разновидностей капусты в нашей стране традиционно наиболее распространена белокочанная. Но она вовсе не является самой полезной — цветная и брюссельская капуста, кольраби и др. гораздо богаче витамином С.

    Незаслуженно мало используется в питании разнообразная зелень: зеленый лук, салат, шпинат, ревень и др. Ранней весной особенно полезен зеленый лук, в 100 граммах которого содержится около 30 миллиграммов витамина С, что соответствует половине суточной потребности в нем взрослого человека, и 2 миллиграмма каротина — провитамина А.

    Многие избегают зеленого лука, столь богатого витаминами и фитонцидами, из-за специфического запаха.

    Вот что странно: запах лука в обществе считается неприличным, а вот к запаху табака до недавнего времени было принято проявлять терпимость, хотя каждому известно, что курить вредно для здоровья.

    Если же его аромат вам не нравится, старайтесь использовать лук в мелко нарезанном виде: посыпайте первые и вторые блюда. А чеснок лучше добавлять в блюда мелко натертым или раздавленным, предварительно удалив сердцевину. После еды прополощите рот теплой водой, а еще лучше добавьте в нее немного зубного эликсира. Или можно пожевать зелень петрушки.

    Для чего и чем полезны овощи для человека

    А теперь пришло время разобраться, для чего полезны овощи для человека в различные периоды его жизни. С годами, даже если сохраняется хорошее здоровье, физическая активность человека постепенно уменьшается: становится трудно быстро бегать, высоко прыгать, долго ходить. Человек начинает меньше двигаться и, следовательно, тратит меньше энергии, поэтому в рационе людей среднего и пожилого возраста, особенно склонных к полноте, большую часть должны составлять овощи и фрукты.

    Как гласит золотое правило рационального питания, энерготраты организма должны быть равны энергетической ценности пищи. В среднем и пожилом возрасте рекомендуется постепенно снижать калорийность питания. Овощи, особенно сырые, помогают решить эту непростую задачу. Их калорийность сравнительно невелика, а объем значителен, поэтому чувство сытости наступает даже при относительно ограниченном количестве калорий, поступающих с пищей. Теперь становится понятно, чем полезны овощи для человека, если они присутствуют в рационе в достаточном количестве.

    Польза овощей для человека: для чего нужны

    Актуальным остается вопрос о том, для чего нужны овощи в процессе функционирования тонкого и толстого кишечника. Пожилые люди часто страдают от запоров, поскольку в этом возрасте обычно уменьшаются выработка пищеварительных соков и двигательная активность кишечника. А овощи как раз и стимулируют секрецию пищеварительных желез. Кроме того, в овощах содержится много клетчатки, поэтому они улучшают моторную функцию кишечника. Особенно полезны в этом отношении свекла, морковь, ревень и т. д.

    На этом польза овощей для человека не заканчивается, перечислять положительные факторы влияния можно бесконечно долго. В диетическое питание больных атеросклерозом и гипертонией также следует включать много овощей и фруктов, и для того имеются достаточные основания:

  • в состав овощей входит значительное количество солей калия, уменьшающих способность тканей удерживать воду. Выведение же лишней жидкости из организма улучшает деятельность сердца;

  • витамин С, большие дозы которого содержатся в ряде овощей и фруктов, способствует нормализации холестеринового обмена;

  • вместе с растительными волокнами из организма выводится избыток холестерина.

  • Отношение овощных растений к свету. Оптимизация светового режима.

    Для нормального роста и развития растения необходим свет определенного спектрального состава, достаточной интенсивности на протяжении определенного времени. От этого зависит питание растений, их рост, развитие и урожайность.

  • Только на свету в зеленых листьях осуществляется важнейший физиологический процесс — фотосинтез, в процессе которого создается около 95% органической массы урожая и аккумулируется вся энергия, накапливаемая в организме.

    В большинстве случаев для оценки интенсивности роста растений используют показатели интенсивности фотосинтеза, мерой которого является количество углекислого газа, поглощенного растениями в единицу времени на единице площади — г/час м2.

    Темпы фотосинтеза возрастают при увеличении интенсивности света. Это особенно ярко проявляется при низких уровнях освещенности в зимний период (до 200 Вт\м2). В этом случае двукратное увеличение светового потока приводит к аналогичному увеличению темпов фотосинтеза.

    В начале развития растений, когда площадь листьев небольшая, повышение темпа фотосинтеза происходит при более низких уровнях освещенности, чем при развитом листовом покрове. Поэтому на общем слабом световом фоне даже незначительное дополнительное освещение — досвечивание рассады — дает ощутимый эффект. 

    В летнее время при высоком общем световом фоне его небольшое снижение не оказывает значительного влияния на интенсивность фотосинтеза. В то же время небольшое снижение светового уровня, особенно в красной части спектра, позволяет снизить перегрев растений, сбалансировать тепловой и водный режимы и тем самым не просто сохранить исходный, но и получить более высокий уровень интенсивности фотосинтеза.

    Спектральный состав света также очень важен для растений. Ультрафиолетовые лучи (длина волн — 380—400 нм) благоприятны для рассады и нежелательны в период активной вегетации и плодоношения. Оранжево- красные лучи (595—750 нм) способствуют интенсивному накоплению биомассы и раннему цветению. При преобладании в спектре сине-фиолетовых лучей (400—490 нм) активизируются процессы плодоношения. Желто-зеленые лучи наименее поглощаемы растениями, иод их влиянием увеличивается расход энергии на дыхание. Наименее благоприятна для растений инфракрасная радиация (750 нм), вызывающая перегрев и иссушение растений.

    Общеизвестно, что лучистая энергия Солнца улавливается листом не полностью. Часть энергии проходит мимо листа, естественно теряясь для фотосинтеза. Из энергии, падающей на лист. 15% отражается в окружающую среду, 10% проходит сквозь лист, потому что лист очень тонок и 75% поглощается листом. Всего лишь около 15% общего количества лучистой энергии используется для фотосинтеза, а 70% или еще больше превращается в тепло.

    Листья растений в солнечную погоду значительно теплее окружающего воздуха и поэтому они излучают тепло вследствие разности температур.

    Продолжительность дня, используемая растением для накопления органических веществ в процессе фотосинтеза: летом она составляет 14 ч, а зимой не более 3 ч в сутки. Понятие "солнечный день" зимой и летом неоднозначные: зимой поступает 200—240 дж/см2 в сутки, летом — 2000 дж/см2 и более.

    Повышенная температура в культивационных сооружениях при недостатке света ускоряет дыхание растений.

    Большинство тепличных растений, и зависимости от своих физиологических особенностей, растут и плодоносят при освещенности 8—12 тыс. люксов. Такой мощности поток наблюдается в конце февраля и в сентябре. Зимой освещенность на поверхности Земли в полдень на открытом месте достигает около 4—5 тыс. люксов, что примерно в 15 раз меньше освещенности в эти же часы летом. Еще меньше лучистой энергии поступает на Землю в утренние и послеполуденные часы. Освещенность культивационных сооружений в это время совсем низкая. Вследствие отражения и поглощения света стеклом она уменьшается примерно на половину по сравнению с освещенностью на открытом месте, гак как

    около 10% падающего света отражается стеклом, 10% поглощается конструкцией теплиц. При 30% потере света вследствие загрязнения кровли теплиц общие потери составляют 50%. Если на почву поступает 20% света, то на долю растения остается всего 30% .

    Различают прямую и рассеянную солнечную радиацию. Интенсивность ее зависит от пысоты стояния солнца, чистоты атмосферы Сумму энергии прямой и рассеянной солнечной радиации называют суммарной радиацией. Соотношение прямой и рассеянной радиации зависит от времен}', года и географической широты честности. Осенью и зимой преобладает рассеянная радиация.

    Условия освещенности растений в сооружениях защищенного грунта зависят от многих факторов, в частности от выбора участка, размещения сооружений, угла наклона кровли, качества стекла, его загрязнения, размещения растений в теплицах и т. п. Загрязнение стекла может СНИЗИТЕ, освещенность на 50% и более. Против загрязнения применяют предупредительные меры. Грязь устраняют мойкой кровли специальными моющими средствами. Принято считать, что увеличение освещенности теплиц на 1% приводит к повышению урожая овощных культур на 1%.

    Немаловажное значение для проникновения лучистой энергии в теплицы имеет угол наклона кровли. Конструкция теплиц должна быть рассчитана на наиболее темный период и рассеянное излучение. Угол наклона кровли 25—30° обеспечивает наилучшую освещенность в течение года. Увеличение угла наклона кровли более 30° нежелательно. При этом образуется тень, и, кроме того, для таких теплиц требуется больше строительного материала и они обходятся дороже. Кровля теплиц должна быть "ажурной" и не притенять растений.

    Большое значение для освещенности теплиц имеет качество стекла и пленки. Обычное оконное стекло пропускает преимущественно длинноволновое излучение — красное и желтое, но значительно больше задерживает ультрафиолетовое излучение. Полиэтиленовая и поливинилхлоридиая пленка по светопроницаемости имеет преимущество перед стеклом только по пропусканию, ультрафиолетового излучения.

    Требовательность к свету тепличных культур различна. Она может изменяться у одной и той же культуры в зависимости от способа выращивания (посев семян, рассадный способ или способы, основанные на использовании органов запаса пластических материалов, — выгонка, дорашивание и др.).

  • Центры происхождения культурных овощных растений

    На основе крупномасштабного экспедиционного ботанико- географического изучения многообразия культурных растений Н. И. Вавиловым в середине двадцатых годов XX в. были сформу­лированы и в дальнейшем развиты основные положения учения о центрах происхождения культурных растений. Были установлены центры (области) происхождения культурных растений, включаю­щие более мелкие локализации — очаги. Это дает возможность со­брать и использовать в селекции растения, являющиеся ценными донорами новых признаков.

    Различают первичные центры — районы, где растения были введены в культуру, и вторичные — районы появления новых, до того неизвестных форм возделываемых растений. Н. И. Вавилов в пределах континентов выделяет семь центров, в которых были введены в культуру овощные растения (рис. 1):

    I. Южно-Азиатский тропический центр. Включает тропические районы Индии и Южного Китая, Индокитай и острова Юго-Вос­точной Азии.

    1.1. Индийский очаг. Огурец — черношипые мелкоплодные формы, часто горькие из-за наличия кукурбитацинов; в Непале произрастает дикий сородич огурца С. Hardwicki. Баклажан — крупноплодные многолетние формы. Известны дикие сородичи. Тыквенные — горлянка, восковая тыква, люфа.

    1.2. Индокитайский очаг, включающий Индокитай и Южный тропический Китай. Огурец (вторичный очаг) — лазающие лианы, белошипые партенокарпические длинноплодные формы, без ку­курбитацинов (плоды без горечи). Формы, устойчивые к мучнис­той и ложной мучнистой росе. Сорта зимнего экотипа с высокой холодостойкостью.

    II. Восточно-Азиатский центр (умеренные и субтропические районы Центрального и Восточного Китая, Тайвань, Корея, Япо­ния). Пекинская капуста, китайская капуста, салатная горчица (вторичный очаг), редька лоба, редька дайкон, репа (вторичный центр). Луковые растения — лук-батун (слабоветвящиеся формы), лук душистый, баклажан (вторичный центр) — скороспелые мел­коплодные формы, огурец (вторичный центр) — женский тип цве­тения, устойчивость к резким колебаниям температуры, устойчивость к вирусу огуречной мозаики, китайская (огуречная) дыня (вторичный центр).

    III. Юго-западно-Азиатский центр (Иран, Афганистан, Сред­няя Азия, Северо-Западная Индия, внутренняя Нагорная и Малая Азия). Дыня (первичный очаг в Малой Азии, вторичный — в Средней) —- большое разнообразие форм, дикие сородичи. Мор­ковь — основной очаг азиатских желтомясых и беломясых сортов, формы с антоциановой окраской. Репа (азиатские сорта), редис, огурец (вторичный очаг) — ксерофилизированные жаростойкие формы. Родоначальник мелкоплодных сортов с гладкой поверхно­стью плода, распространенных в Средней Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке. Лук репчатый (Средняя Азия и Афганистан) и его близкие сородичи, лук пскемский, лук Вавилова, чеснок, лук- порей, горох, бобы, ревень, кресс-салат (вторичный очаг), пет­рушка (вторичный очаг), салат, эндемичные формы капусты.

    IV. Средиземноморский центр (Северное и Южное побережье Средиземного моря). Свекла, капуста кочанная, савойская, цвет­ная, брокколи, кольраби, брюссельская, петрушка, сельдерей, репа (европейские сорта), брюква, салатный цикорий, пастернак, скорцонера, овсяный корень, укроп, ревень, щавель, артишок, кардон, лук репчатый (вторичный центр) — сладкие испанские луки с очень крупной луковицей; озимые короткодневные формы. Чеснок (вторичный центр), тмин, тимьян, иссоп, мята, анис, чер­нушка.

    V. Абиссинский центр. Абиссинская горчица, лук-шалот (вто­ричный центр), бамия. Из Африки происходят арбуз, антильский огурец.

    VI. Центрально-Американский центр (страны Центральной Америки, включая Южную Мексику). Кукуруза, фасоль обыкно­венная, фасоль лимская, фасоль многоцветковая, перец стручко­вый, тыква мускатная, тыква твердокорая, тыква фиголистная, чайот, батат, физалис, смородиновидный томат.

    VII. Андийский центр.

    VII. 1. Андийский очаг (горные районы Перу, Боливии, Эквадо­ра). Тыква крупноплодная, томат и его дикие сородичи, фасоль лимская (вторичный центр), фасоль обыкновенная (вторичный центр).

    VII.2. Чилоанский очаг (южная часть Чили —остров Чилоэ). Картофел

  • Биологические значения корнеплодов

    Корнеплоды – овощные культуры, которые выращиваются ради съедобных сочных мощных подземных органов. Утолщенный корень накапливает питательные вещества, поэтому овощи - корнеплоды занимают важное место в рационе человека. Эти растения употребляются в пищу как самостоятельные блюда, и в качестве приправы. 

    Значение корнеплодов для правильного питания трудно переоценить. В их состав входят биологически активные вещества, необходимые для здоровья человека.

  • Технология выращивания рассады ранней белокочанной капусты

    Современный способ с использованием кассет.

  • При выращивании рассады для открытого грунта важно соблюдать определенную последовательность технологии выращивания. Сначала определяют сроки посева и способы выращивания рассады, виды сооружений зг, объем производства горшечной и безгоршечной рассады, определяют количество и состав грунта. Горшечный способ экономически оправдан при подготовке рассады бк ранней капусты в связи с плохой приживаемостью безгоршечной рассады.

                    Рассаду раннеспелой бк капусты  выращивают в пленочных теплицах с техническим обогревом.Размер ячеек для рассады капусты 32,5 х 32,5 объем 21 см3. Комплект машин включает линию подготовки питательной смеси с предварительным термическим обеззараживанием и заполнением ею ячеек кассет, сеялку точного высева и механизм для засыпки семян, транспортные средства для перемещения кассет по теплице к месту выращивания и готовой рассады к рассадопосадочной машине.

                    Технология предусматривает оборудование пленочной теплицы автоматизацией систем вентиляции, мелкодисперсного орошения, питания. Выход рассады при кассетном способе выращивания 500-550 шт/м2. Рассада компактная с плотным торфяныс комочком и запасом воды, приживаемость в поле достигает 90-95%.

                    Рассаду поливают за сутки до выборки. Рассада должна быть сухой. Временное хранение рассады можно проводить в темном прохладном помещении, при этом нельзя увлажнять корневую систему. При выборке отбраковывают нестандартную рассаду.

    Характеристика -

    Возраст рассады 30-35 дн

    Число листьев 5-7 шт

    Высота растений от корневой шейки до конца листьев 12-15 см

    Масса одного растения - 5-8 г

  • Ботаническая классификация овощных растений

    Ботаническая классификация предусматривает группировку овощных растений по ботаническим признакам, распределяет все растительные организмы на различные группы (семейства), объединяя в них растения, сходные по устройству их основных органов (таблица 22).

  • NOSO_t022Растения одного семейства часто требуют одинаковых условий выращивания, имеют сходные способы размножения, одни и те же вредители, болезни и т.п.

    Так, овощные растения из семейства капустных (капуста, репа, редис, редька, брюква) имеют одинаковый, характерный цветок из четырех крестообразно расположенных лепестков. Большинство капустных требует влажного умеренного климата.

    К семейству сельдерейных относятся культуры с характерным для них соцветием – сложного зонтика – морковь, петрушка, сельдерей, укроп, анис,

    пастернак и др. Сельдерейные растения отличаются длительным прорастанием семян и медленным развитием всходов в первый период роста.

    Растения семейства тыквенных имеют ползучие стебли и раздельнополые цветки. К ним относятся огурец, дыня, тыква, кабачок, арбуз и др. Родина этих культур – жаркие страны, поэтому они очень требовательны к теплу.

    Представителями семейства бобовых являются горох, фасоль, бобы. Растения этого семейства называют азотособирателями. На корнях у них живут бактерии, усваивающие азот из воздуха. Почва после культуры бобовых обогащается азотом, одним из главнейших питательных веществ, необходимых растению.

    Лук и чеснок относятся к семейству луковых. Они отличаются своеобразным устройством листьев, большей частью ленточных или дудчатых, с параллельным жилкованием, имеют луковицы (подземный стебель), при помощи которых их можно размножать (помимо семенного способа).

    К семейству пасленовых принадлежат томат, перец, баклажаны. Пасленовые происходят из тропических стран, поэтому они плохо переносят пониженные температуры.

    Ботаника - наука о растениях, охватывающая огромный спектр вопросов, с ними связанных. Систематика растений - основная дисциплина ботаники. В тесной связи с систематикой находится морфология растений, которая изучает форму растений в процессе индивидуального и исторического развития.

    В основе ботанической классификации овощных культур заложена их принадлежность к различным ботаническим классам и семействам. Каждое семейство имеет определенные особенности строения (морфологические признаки). Внутри отдельного семейства растения имеют сходное строение цветков, семян и других однородных органов. Они предъявляют одинаковые требования к условиям выращивания, страдают от одних и тех же болезней и вредителей.

    Итак, согласно ботанической классификации овощные растения делятся не:

  • Класс однодольные:

  • Порядок спаржецветные

  • семейство спаржевые: спаржа или аспарагус

  • семейство амариллисовые: чеснок, лук-порей, шнитт-лук, лук-батун, лук-репка, черемша

  • Порядок злакоцветные

  • семейство мятликовые (злаковые): сахарная кукуруза, бамбук

  • Порядок диоскорейноцветные

  • семейство диоскорейные: ямс

  • Порядок частухоцветные

  • семейство ароидные: таро (дашин, колоказия съедобная)

  • Порядок имбирецветные

  • семейство канновые: канна

  • семейство марантовые: маранта тростниковидная

  • семейство имбирные: имбирь

  • Класс двудольные:

  • Порядок капустоцветные

  • семейство капустные (капустовые, брассиковые, крестоцветные): разные виды капусты (капуста белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, савойская, кольраби, брокколи, пекинская), листовая горчица, репа, брюква, редька, редис, хрен, катран, кресс-салат, мака перуанская

  • семейство настурциевые: настурция клубненосная

  • Порядок зонтикоцветные

  • семейство сельдерейные (сельдереевые, зонтичные): петрушка, пастернак, укроп, морковь, сельдерей, анис, тмин, фенхель. кориандр, арракача

  • Порядок гвоздичноцветные

  • семейство маревые (лебедовые): шпинат, столовая свекла, мангольд

  • семейство гречишные: ревень щавель

  • семейство портулаковые: портулак

  • семейство кактусовые: опунция инжирная (цабр)

  • семейство базелловые: уллюко клубненосный

  • Порядок тыквоцветные

  • семейство тыквенные: тыква, кабачок, огурец, цуккини, патиссон, дыня, арбуз, чайот съедобный, лагенария, люффа, трихозант, мелотрия шершавая, ангурия (антильский огурец), восковая тыква (зимняя дыня), момордика, крукнек

  • Порядок пасленоцветные

  • семейство пасленовые: перец, баклажан, томат, картофель, овощной физалис, сараха овощная

  • семейство вьюнковые: батат

  • Порядок бобовоцветные

  • семейство бобовые: горох, бобы, фасоль, соя, инга съедобная, хикама (пахиризус вырезной)

  • Порядок астроцветные

  • семейство астровые (сложноцветные): салат всех видов, артишок, цикорий салатный, топинамбур, эстрагон, стевия, скорцонера (козелец), якон, лопух, овсяной корень (козлобородник пореелистный)

  • Порядок ясноткоцветные

  • семейство бурачниковые: огуречная трава (бурачник)

  • семейство губоцветные (яснотковые): розмарин, иссоп, базилик, чабер, мята перечная, майоран, тимьян, мелисса, душица

  • Порядок протейные

  • семейство лотосовые: лотос

  • Порядок мальвоцветные

  • семейство мальвовые: бамия (окра, дамские пальчики, гомбо)

  • Порядок мальпигиецветные

  • семейство молочайные: кассава (маниок съедобный)

  • Порядок кисличноцветные

  • семейство кисличные: ока (кислица клубненосная)

  • Ботаническая классификация систематизирует широкое разнообразие овощных культур, что позволяет ориентироваться в родственных культурах при их выращивании.

    Но, ботаническая классификация неудобна при определении овощных культур по частям, употребляемым в пищу и способам выращивания. К семейству крестоцветных относятся и все виды капусты, и ряд корнеплодов. Некоторые овощи имеют разное морфологическое строение и относятся к разным семействам, но имеют много общего в выращивании. Так, корнеплоды из семейств капустных (брюква, редис), маревых (свекла) и зонтичных (морковь) выращиваются практически одинаково.

    Поэтому, кроме ботанической классификации по строению овощного растения, используется целый ряд других классификаций овощных культур, основанных на значимых хозяйственных и биологических признаках.

  • Роль кулисных растений

    В центральных и северных районах холодные ветры угнетающе действуют на рост теплолюбивых овощных растений. Защиту от ветров оказывают посевы кулис. Под защитой кулис повышается урожайность, так как создается благоприятный микроклимат для роста растений.
    Для кулисных посевов применяют быстрорастущие высокостебельные культуры: подсолнечник, кукурузу, бобы, вьющуюся фасоль и другие растения. Эти культуры высевают полосами в 2-4 ряда, располагая их поперек направления господствующих ветров с расчетом ослабить их действие. Кулисные посевы на огороде должны быть проведены раньше, чем посев или посадка основной культуры, чтобы они ко времени всходов (или высадки) последней могли оказывать защитное влияние. 
    Семена кулисных культур высеивают в конце апреля начале мая лентами, расстояние между лентами 22-25 см. Для устойчивости гороха, вьющейся фасоли, а в некоторых случаях и бобов, с обе:" их сторон ленточного посева сооружают прочную шпалеру. Для этого с каждой стороны ленты в землю вбивают по три кола высотой не менее 2 м. 
    К кольям привязывают в 3-4 ряда проволоку. чтобы получилась пр очная решетка. В ветреную погоду в межкулисных пространствах температура воздуха выше, чем на открытом участке, днем на 4-6С, а ночью на 2-3С. Можно предусмотреть посев кулисных культур с северной и северо-западной сторон всего садово-огородного участка.

    Применение кулисных насаждений на посевах и посадках помидоров в южных и в особенности юго-восточных районах ежегодно возрастает. Кулисы защищают помидоры от иссушающих восточных и юго-восточных ветров, несколько умеряют полуденный жар в летние дни и предохраняют почву от пересыхания. Между кулисами создается особый климат (микроклимат), отличный от окружающего, с более высокой относительной влажностью воздуха и менее резкими колебаниями температуры. Все это оказывает благоприятное влияние на рост и развитие помидоров и повышает их урожайность.

  • По имеющимся данным, урожайность помидоров от применения кулис в колхозах Астраханской и Ростовской областей повышалась на 15 - 20 процентов. Положительные результаты дают кулисы и в Крымской области. На участках Казанской опытной станции кулисные насаждения из кукурузы дали прибавку урожая помидоров на 32 процента и больше по сравнению с урожаем, собранным с участков, где они выращивались без кулис.

    Исследованиями М. С. Алисова установлено, что защитное действие кулис распространяется на ширину межкулисной полосы, равную 4 - 5-кратной высоте кулисных растений. Если, например, высота кукурузы достигает 2 - 2,5 метра, то ее влияние распространяется на полосу шириной 8 - 12,5 метра. На таких полосах, при расстоянии между рядами 70 сантиметров, можно разместить 12 - 18 рядов помидоров.

    Большинство колхозов Краснодарского края размещает кулисы через 12 - 14 рядов помидоров. На таком же расстоянии считает лучшим размещать ряды кулисных насаждений и звеньевой К. А. Исаев (колхоз имени 12 лет Октября, Наримановского района, Астраханской области), занимающийся выращиванием помидоров в течение многих лет. В колхозах Крымской области кулисы размещаются на таком же расстоянии (рис. 41).

    Обычно кулисы делаются двухрядными, на таком же расстоянии один ряд от другого, что и между рядами помидоров. При таких расстояниях обеспечивается механизированная обработка междурядий как основных, так и кулисных растений. В некоторых колхозах ряды между кулисными растениями сближают до 40 сантиметров при расстоянии между растениями в ряду 20 - 30 сантиметров. При таких плотных кулисах затруднялось движение воздуха и получался "застой" его. В этом случае кулисы не давали положительного эффекта, а в некоторых случаях сказывалось даже отрицательное их влияние на развитие растений и приводило к снижению урожая.

    Вот что говорит о кулисах бригадир С. М. Дьяченко (колхоз "Сопка героев", Крымского района, Краснодар ского края): "В 1951 году я посеял кулисные растения в два ряда, очень часто. Кулисы получились плотные. Между ними делался застой воздуха. Помидоры развивались плохо. Я вырубил один ряд, и растения быстро оживились".

    Заслуживает особого внимания опыт посева кулисных растений в колхозе имени Ленина, Крымского района, Краснодарского края. В этом колхозе при посеве шести-рядной тракторной сеялкой крайний левый сошник высевает семена кукурузы, а пять сошников - семена помидоров. При проходах такой сеялкой вперед и обратно через каждые 10 рядов помидоров получались двухрядные кулисы из кукурузы.

  • Технология выращивания свеклы

    Растения требовательнее к теплу, чем другие корнеплоды. Семена свеклы прорастают при температуре 6-8, оптимальная для прорастания - 15-25°С. Прогревание почвы весной влияет на сроки посева и интенсивность прорастания семян. При температуре почвы 4°С всходы появляются через 20-22 дней, при 10-11°С - через 10-12 дней, при 15-18°С через 4-5 суток, при необходимом обеспечении влагой. Максимальные приросты массы корнеплода наблюдаются при температуре днем 21-22°С, ночью 17-19°С и соответственно достаточной влажности воздуха и почвы. При снижении температуры до 8-11°С рост листков прекращается, а масса корнеплода повышается благодаря оттоку ассимилянтов из листков.

  • Взрослые растения свеклы выдерживают заморозки до -2...-4°С.

    Свекла более требовательная к влажности почвы, чем морковь. Наибольшая потребность во влаге приходится на период прорастания семян и укоренения всходов, а за тем в период развития листовой поверхности. Лучшими почвами для выращивания свеклы столовой являются богатые питательными веществами суглинки, супески и чернозем.

    Размещают свеклу после озимой пшеницы, огурца, картофеля, лука, томата. Почву обрабатывают по типу полупара. Начинают ее сразу после собирания предшественника. Поле обрабатывают дисковыми лущильниками ЛДГ-5, ЛДГ-10 или дисковыми боронами БДТ-10, БДТ-7 на глубину 6-8 см.

    Свеклу столовую располагают второй или третьей, после удобренной гноем предшественника. При этом минеральные удобрения можно не вносить. Если же свеклу столовую высеивают на почвах с низким содержимым питательных веществ, целесообразно вносить их в дозах, приведенных в таблицах. Глубина осенней пахоты - 20-22 см, что дает возможность сократить затраты горючего на 30% и на фоне гербицида провести эффективную борьбу с сорняками. Весной поле боронуют (закрывают влагу), комбинированным агрегатом и вносят гербициды (культиватор УСМК-5.4Б + опрыскиватель, бороны ЗОР-0,7) к посеву или всходам свеклы.

    При выращивании на багре семена свеклы столовой высеивают через неделю после моркови (ранних зерновых), когда почва прогреется до 6-8°С, на орошении - в начале третьей декады апреля. При выращивании свеклы для продолжительного сохранения семян можно высеивать летом (первая-вторая декада июня) после предпосевного полива нормой 250-300м3/га. Высев проводят широкорядным способом с междурядьем 45 см, широкополосным (расстояние между центрами полос 45 см), или ленточным (40+40+60 см), используя сеялку овощную или свекольную ССТ-12Б. Многоростковые сорта высеивают нормой 12-16, одноростковые - 8-10 кг/гана глубину 3 см на тяжелых почвах и 4-5 см - на супесчаных. Семена, предназначенные для посева сеялкой точного высева, калибруют. После высева площадь прикатывают катками ЗККШ-6.

    Уход за посевами состоит в рыхлении междурядий, пропалывании, орошении, защите растений от вредителей и болезней.

    Наиболее вредоносными для посевов свеклы, в особенности в фазу всходов, являетсясвекольный долгоносик, свекольная блоха, минирующая муха. Для борьбы с ними всходы и взрослые растения опрыскивают инсектицидами

    При образовании почвенной корки и появлении единичных всходов сорняков посевы боронуют поперек рядков легкими боронами ЗБП-0,6А. При новых всходах свеклы глубина междурядных обработок составляет 5-6 см. После появления двух настоящих листочков посевы пропалывают в рядках и прорывают, формируя густоту 300-350 тыс. растений на 1 га. Снова проводят междурядную обработку на глубину 6-8 см. Третью осуществляют на 8-10 см, потом увеличивая ее до 12 см. Используют при этом культиваторы КОР 4,2.

    Поливают свеклу столовую на протяжении вегетационного периода при снижении влажности почвы в расчетном пласте до 70-65% НB. Прекращают полив за 20-25 дней до уборки. Для подкапывания корнеплодов используют СНА-30, ОГИКШ-1,4 и др. Корнеплоды вручную доочищают, срезают листки, оставляя черенки не больше 1 см, сортируют согласно стандарту, затаривают и отправляют на реализацию или закладывают на долгосрочное хранение.

  • Классификация по органам, употребляемым в пищу

    У овощных растений в пищу используют различные их органы (части). Это могут быть спелые плоды, молодые завязи, соцветия, молодые побеги, листья, черешки листьев, кочаны, луковицы, утолщенные корни, корневища, клубни, утолщенные стебли. В связи с этим соответственно той части растения, которая употребляется в пищу, овощи называются плодовыми, листовыми, луковичными, корнеплоды, клубнеплоды и т.д. Такую группировку овощей предложил В.И. Эдельштейн (1953), учитывая не только свойства их продуктовых органов, но и совокупность биологических особенностей и сходство технологических приемов выращивания.

  • Плодовые овощи – продуктовым органом является плод. У одних растений его употребляют в пищу в состоянии полной (биологической) спелости (арбузы, дыни, тыквы, томаты, баклажаны, перцы, физалис), у других в фазе неполной (технической) спелости, молодые завязи (огурцы, кабачки, патиссоны, горох, фасоль, бобы, кукуруза, крукнек, лагенария, люфа). Овощи этой группы богаты углеводами, теплолюбивы.

    Капустные овощи – формируют различные продуктовые органы: кочан (бело- и краснокочанная, савойская), пазушные почки, кочанчики (брюссельская), головку (цветная и брокколи), утолщенный стебель (кольраби). Все растения этой группы холодостойкие и нуждаются в хорошем увлажнении почвы.

    Луковичные овощи – формируют настоящую (репчатый, шалот, чеснок) или ложную луковицу (порей).

    Корнеплоды столовые – в пищу используют хорошо развитые корнеплоды (морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, свекла столовая, редис, редька, репа, брюква, цикорий корневой, скорцонера, корень овсяный) или корни (хрен).

    Зеленные овощи (одно- и двулетние) – в пищу употребляются листья (салат, шпинат, листья петрушки и сельдерея, молодые листья свеклы, мангольд, лук-перо, молодые листья лука-порея, шнитт-лука, лука-батуна, листья капусты китайской, декоративной, пекинской, анис, кервель, кориандр, тмин, укроп, базилик, змееголовник, майоран садовый, чабер однолетний, горчица сарепская, лебеда садовая, шпинат, цикорий салатный, трава огуречная, портулак).

    Зеленные овощи многолетние – ревень, щавель, спаржа, любисток, фенхель, душица, иссоп, мелисса лимонная, мята перечная, тимьян (чабрец), лук батун, многоярусный, шнитт, артишок, эстрагон, кресс водяной, рута.

    Клубневые овощи – топинамбур, чуфа, батат, картофель формируют видоизмененные подземные стеблевые утолщенные корни (клубни).

    По данным В.И. Эдельштейна (1953) разводится 59 овощных культур, из которых 15 плодовых, 24 листовых (зеленных), 9 корнеплодных, 6 луковичных, 2 клубнеплода, 1 стеблеплод, 1 – ради ростков и 1 – ради корневища. С учетом возделываемых пряных овощей число культивируемых овощных растений превысит 70.

  • Сроки посева и посадки в открытый грунт

    Длинный безморозный период, обилие тепла, света и искусственное орошение позволяют в Средней Азии выбирать наиболее благоприятные сроки посадки овощей, отвечающие требованиям растений и позволяющие получать два урожая в год. В практике овощеводства Средней Азии различают следующие сроки посева и посадки:
    Ранневесенний (конец февраля — март). При ранневесеннем посеве первый период развития растений проходит при умеренных температурах, зачастую опускающихся до заморозков, и высокой влажности почвы, обусловленной запасами зимней влаги и часто выпадающими осадками.
    Последующие фазы развития растений протекают при почти полном отсутствии осадков и быстро нарастающих температурах, которые в Средней Азии в июне—июле достигают 40—42°С и выше и уже отрицательно влияют на развитие и плодообразование капусты, картофеля и других нежаростойких овощных культур (рис. 39, Б).

  • Посев и посадка овощей в открытом грунте


    Опасаясь заморозков, ранней весной высевают или высаживают нетребовательные к теплу, относительно холодостойкие культуры (морковь, лук, картофель, капусту и др.).
    Ранневесенние посевы делают возможно раньше, чтобы получить всходы за счет почвенной влаги и весенних осадков. При запоздалых посевах в пересохшую почву дружные всходы получить трудно. Кроме того, своевременный, ранневесенний посев или посадка обеспечивает более раннее формирование урожая до наступления высоких летних температур, отрицательно влияющих на рост плодовых органов многих овощных культур. Поэтому несвоевременные, запоздалые (апрельские) посевы и посадки всегда влекут за собой снижение урожайности.
    Подзимний посев или посадку делают вместо весеннего посева при выращивании лука, корнеплодов, картофеля и семенников двулетних овощей. Рассчитан он на получение всходов весной. Поэтому к подзимнему посеву приступают только с наступлением устойчивой холодной погоды — обычно в ноябре—начале декабря. Слишком ранний посев или посадка может вызвать несвоевременное (с осени) прорастание семян и семенников и гибель молодых растений от морозов. При подзимних посевах всходы весной появляются несколько раньше, чем при весеннем севе, но дальнейший рост и развитие растений происходят в таких же условиях, как и при посеве весной (рис. 39, А).
    Подзимние посевы рекомендуются при выращивании овощей на лугово-болотных или торфяно-болотных почвах, где весенние посевы не могут быть сделаны своевременно из-за медленного просыхания почвы. Однако при подзимних посевах и посадках есть известный риск вымерзания посаженного картофеля и семенников двулетников, а в годы с неустойчивой зимой, когда холодная погода чередуется с оттепелями, часто наблюдается стрелкование посеянных под зиму корнеплодов. Поэтому подзимние посевы и посадки овощей более надежны и чаще практикуются в предгорных районах с холодной зимой и глубоким устойчивым снежным покровом.
    На юге Туркмении и Таджикистана возможны и зимние посевы и посадки овощей — в декабре—январе.

    Посев и посадка овощей в открытом грунте


    Осенний, или озимый, посев (рис. 39, В) и посадку практикуют при выращивании холодостойких растений — лука, а на юге Средней Азии морозостойких сортов капусты и др. При озимом посеве всходы появляются осенью. Для успешной перезимовки их необходимо, чтобы молодые растения ушли под зиму хорошо укоренившимися, с развитой корневой системой. Поэтому озимые посевы и посадки овощей делают не слишком поздно — в августе, не позже половины сентября. Посеянные в этот срок растения быстро растут, успешно перезимовывают, а весной рано трогаются в рост и дают урожай на месяц-полтора раньше, чем растения, посеянные или посаженные ранней весной.
    Поздневесенний посев или посадку проводят в апреле — начале мая с установлением теплой погоды. В этот срок высевают семена или высаживают рассаду пасленовых, бахчевых, огурца и других теплолюбивых растений. Весь период роста и развития растений, посеянных в поздневесенние сроки, протекает в условиях повышенных и высоких температур. И только осенью в конце вегетации температура заметно снижается (рис. 39, Г). Прерывается вегетация обычно в октябре первыми осенними заморозками.
    Летний срок (июнь—июль). Летом высевают или высаживают рассадой овощи с коротким вегетационным периодом; картофель, капусту, огурец и др. Летний посев совпадает с периодом наиболее высоких температур и низкой влажности воздуха (рис. 39, Д). Поэтому при посеве в летние сроки, кроме посевных, обычно приходится давать и поддерживающие поливы для помощи всходам.
    Во вторую половину вегетации, во время плодообразования и созревания, температура снижается, а во второй половине октября—в ноябре, в период уборки урожая, обычны заморозки и начинаются дожди, иногда мешающие уборочным работам.

    Посев и посадка овощей в открытом грунте


    Ранневесенние и подзимние посевы проводят по гладкому полю. После появления всходов, перед первым поливом, нарезают поливные борозды. Однако если задачей ставится получение возможно более быстрых всходов и раннего урожая, то весенние посевы и посадки следует делать по грядам, так как они лучше прогреваются солнцем. Поздневесенние, летние и осенние посевы и посадки овощей делают по грядам или с нарезкой их одновременно с посевом. Перед посевом или непосредственно после него проводят полив. Посадка на грядах может быть одно- или двусторонней, по обеим сторонам гряды. Гряды с односторонним размещением растений удобнее для механизированной обработки. Ho при посадке по двум сторонам гряды густота стояния растений несколько больше. Гряды с двумя рядами применяют обычно при выращивании длинноплетистых растений (огурца) или при расстилочной культуре томата.
    В зависимости от вида растений, сроков, места посева и других условий в овощеводстве применяют различные способы размещения растений при посеве.
    Разбросной посев применяют при выращивании рассады в парниках и рассадниках, а также при культуре зеленных растений в открытом грунте.
    Рядовой сплошной посев делается зерновыми, зерно-овощными сеялками при ширине междурядий 13—15 или 26—30 см (через сошник) и при загущенном (сплошном) размещении семян в ряду. Применяется при посевах гороха, зеленных и других растений, допускающих большое загущение.
    Ленточный двух- или трехстрочный посев с расстоянием между строчками 15—30 см делают овощными сеялками (СКОСШ-2,8, СОН-2,8А, СКОН-4,2) и применяют при культуре лука, моркови и других слаборослых растений, требующих небольшой площади питания.
    Промежутки между лентами должны быть достаточными для механизации междурядной обработки — 50—70 см. Обработки в ленте (между строчками) проводятся вручную, мотыгами или кетменями. Преимущество ленточных посевов перед однорядными в том, что они позволяют значительно увеличивать число растений на единицу площади, обеспечивая в то же время возможность механизированной обработки посева.
    Недостатком двух- и трехстрочного ленточного посева является неравномерное распределение семян в ленте — чрезмерное загущение в строчке и неиспользуемое растениями пространство между строчками. Поэтому в последнее время ленточные (строчные) посевы часто заменяют ленточно-разбросными (широкополосными) посевами, при которых семена высеваются вразброс, равномерно распределяясь по всей ширине ленты (полосы).
    При таком посеве несколько увеличивается густота стояния, но благодаря равномерному размещению растений создаются условия для лучшего их развития и получения более высоких урожаев. Одновременно сокращаются затраты труда на прореживание всходов. Широкополосный посев проводят обычными овощными сеялками СОН-2,8А, снабженными специальными сошниками для разбросного посева.
    Широкорядный посев или посадку с междурядьями 60 или 70 см и расстоянием между растениями в ряду 20—40 см применяют для капусты, картофеля, пасленовых и других сильнорослых культур. Эти посевы могут быть рядовыми (сплошными) или гнездовыми.
    Однако междурядья 60—70 см можно обрабатывать со скоростью не свыше 5—7 км в час, так как при более высоких скоростях растения повреждаются колесами тракторов и рабочими органами сельскохозяйственных машин. Для работы на повышенных скоростях (до 12 км в час) ширину междурядий увеличивают до 90 см, одновременно несколько сокращая величину междугнездий.
    Широкие (90 см) междурядья имеют и другие преимущества. Зона, уплотняемая колесами сельскохозяйственных машин, удаляется от рядов растений, что создает лучшие условия для развития корневой системы; более позднее смыкание рядов позволяет больше вести междурядную обработку и делать более высокое окучивание. Это, в свою очередь, улучшает водный, воздушный и температурный режим почвы и дает возможность содержать ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
    Двухрядный гнездовой посев применяется для растений с полегающими (томат) или стелющимися стеблями (бахчевые, огурец). Растения располагаются двумя рядами по сторонам широких (1,5—4 м) гряд (рис. 40). Существует два способа устройства таких гряд. В первом случае на расстоянии 1,5—4 м большим тракторным окучником или канавокопателем нарезают широкие (80—90 см) глубокие (до 40—45 см) борозды, по обеим сторонам которых делается посадка. Более удобен для механизированного ухода способ посадки по спаренным бороздам. При этом способе вместо одной глубокой нарезают две узкие мелкие сближенные борозды, между которыми оставляют небольшой гребень. По бороздам проводят предпосевной полив и посадку или посев семян (в бок борозды). Как только рассада укоренится или появятся полные всходы, на месте спаренных борозд нарезают одну широкую и глубокую борозду, по которой проводят дальнейшие поливы (рис. 41).


    Квадратно- или прямоугольно-гнездовое размещение растений позволяет проводить междурядную обработку в двух перекрестных направлениях — вдоль и поперек. Это значительно сокращает затраты труда на мотыжение и окучивание, а на участках с достаточно легкой почвой дает возможность вообще обойтись без ручной обработки. Ho при таком размещении растений почва меньше затеняется ими, что отрицательно сказывается на развитии некоторых нежаростойких культур, например, картофеля. Образовать правильные квадраты или прямоугольники не так просто, нужны известные затраты труда, поэтому этот способ не получает широкого применения.
    В условиях орошаемого земледелия для посева овощных культур применяют различные сеялки. Сеялка СОН-2,8А предназначена для посева семян овощных культур по ровной поверхности на расстоянии 45, 60, 70 и 90 см между рядами, а также для двухстрочного посева по схеме 20 + 50 см.
    Сеялка СКОН-4,2 служит для посева по гребнистой (бороздково-террасной) и ровной поверхности с одновременной нарезкой поливных борозд и внесением минеральных удобрений.
    Сеялка комбинированная СКОСШ-2,8 предназначена для широкорядного посева по ровной поверхности и ленточного посева на грядах. Одновременно с высевом семян могут вноситься гранулированные минеральные удобрения. Монтируется на раме самоходного шасси Т-16М. Производительность сеялок от 1 до 1,5 га/ч. Их конструкция позволяет осуществлять различные схемы посева и засевать одновременно 2, 3, 4, 6 или 8 рядков. На прицепных (СОН-2,8 и СКОН-4,2) работают два человека, на СКОСШ-2,8 — один. На этих сеялках устанавливают как дисковые сошники со сменными ребордами, так и полозовидные. Кроме того, они могут снабжаться дополнительно широкополосными сошниками (посев шириной 10 см и более) и двухстрочными сошниками для посева лука, моркови и т. п.
    Кроме указанных, в Узбекистане для посева овощных культур используют хлопковую сеялку СТХ-4А, которая предназначается для квадратно-гнездового посева хлопчатника с междурядьями 60 см и между гнездами 60, 50 и 45 см. Может быть использована для посева семян огурца и дражированных семян овощных культур. Производительность 1,4 га/ч.
    Рассадопосадочные машины СКН-6А и СКНБ-4А с лучевым посадочным аппаратом предназначены для рядовой посадки рассады в горшочках и без них. Отличаются от машин СКН-6 и СКНБ-4 тем, что на каждом посадочном аппарате работает не один сажальщик, а два, которые сидят напротив друг друга и закладывают рассаду поочередно. Машины работают с трактором «Беларусь» без ходоуменьшителя со скоростью 3 км/ч и более. Производительность 0,3—0,5 га/ч в зависимости от скорости хода и шага посадки (расстояние между растениями в ряду), который может колебаться от 12 до 140 см. Обслуживают машины; CKH-6А — 19 человек, СКНБ-4А — 13 человек.
    Рассадопосадочная машина РПШ-4 сажает горшечную и без-горшечную рассаду рядовым и квадратным (прямоугольным) способами, а также картофель на междурядья 60 и 70 см при шаге посадки 25—90 см. Обслуживается семью рабочими, рабочая скорость 0,5—1,2 км/ч.
    Густота посадки или площадь питания растений — важнейший фактор, определяющий урожайность овощных культур. С увеличением густоты посадки усиливается затенение, почва хуже прогревается, снижается температура и увеличивается влажность воздуха среди растений. В южных районах загущенная посадка служит эффективным приемом, смягчающим вредное влияние высоких температур; применяется в борьбе со столбуром томата и вырождением картофеля.
    Определяя оптимальную густоту стояния, учитывают биологические особенности и условия роста растений. Слаборослые сорта требуют меньшей площади питания, чем сильнорослые. Ранние сорта овощных культур и картофеля, особенно если их убирают, не ожидая полного созревания, высаживают гуще, чем сорта позднеспелые. Штамбовые сорта томата нуждаются в меньшей площади питания, чем полегающие и т. д. Особенно большое значение имеют условия питания и водообеспеченность растений.
    В условиях орошения овощные культуры выращивают при более загущенной посадке, чем на неполивных (богарных) землях. Применение высоких дозировок удобрений позволяет производить более загущенную посадку, нежели на бедных, неудобренных участках. Поэтому в последние годы в связи с лучшим обеспечением овощных культур минеральными удобрениями повсеместно, особенно в условиях орошения, наблюдается тенденция к увеличению густоты посева и посадки овощных культур.
    Наилучшая конфигурация площади питания квадратная, с одинаковым расстоянием между рядами растений и в ряду. Для растений с малой площадью питания (корнеплоды, лук и др.) эта форма неприемлема, так как затрудняет механизацию междурядной обработки посевов. Поэтому в практике чаще применяется прямоугольная форма площади питания (длинная сторона — междурядье, короткая — расстояние между растениями в ряду).
    Одиночное размещение дает результаты лучше, чем гнездовое (2—3 растения в гнезде), так как при этом меньше сказывается взаимное угнетение растений. Ho для того чтобы создать возможность механизированной обработки посевов, не сокращая количества растений на гектаре, часто в гнезде оставляют по 2—3 растения. Чтобы уменьшить отрицательное влияние гнездовой посадки, растения в гнезде желательно располагать на некотором расстоянии друг от друга.
    Глубина заделки зависит от величины семян и продолжительности периода их прорастания, влажности, свойств почвы и погодных условий. Чем мельче семена, короче период их прорастания и больше влажность почвы, тем меньше должна быть глубина заделки. На тяжелых глинистых, медленно просыхающих почвах семена заделывают на меньшую глубину, чем на легких и быстро пересыхающих супесчаных почвах. В поздневесенние сроки сева, а также при сухой и ветреной погоде семена заделывают глубже, чем ранней весной, когда почва увлажняется часто выпадающими дождями.

  • Огурец в зимних теплицах (зимний оборот)

    Преимущества культуры огурца в защищенном грунте:

  • - наиболее урожайная и рентабельная культура,

    - скороспелая культура,

    - умеренное требование к свету,

    - может выращиваться во всех световых зонах.

    Огурец выращивается:

    - в зимне-весенней культуре (занимает 70-80% зимних теплиц).Технология выращивания огурца в первую очередь зависит от того, к какой группе относится сорт: к партенокарпической или пчелоопыляемой. Партенокарпические огурцы (гибриды ТСХА-442, Аэлита, Ювента, Стелла и др.) образуют плоды без опыления, пчелоопыляемые требуют для плодообразования опыление цветков пчелами.

    Считается, что партенокарпические гибриды обладают некоторыми технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и гибридами:

    - обладают мощным ростом и высокой облиственностью,

    - густота стояния растений в 2-2,5 раза меньше, чем у пчелоопыляемых,

    - экономия семян и рассады,

    - сокращение затрат труда на уход за растениями (одна тепличница обслуживает 1100-1300 м2, затрачивая 30-35 чел.-ч. на 1 т продукции),

    - отсутствие затрат на содержание пчел.

     

    Предпосевная подготовка семян. Один из эффективных способов - термическое обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную инфекцию.

    обработка от грибов и бактерий семена протравливают разрешенными пестицидами:

    Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) - против корневых гнилей: предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч.

    Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в растворе микроэлементов в течение 12 ч:

    на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг - молибдата аммония. После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.

    Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады - в начале января. У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) - можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.

    Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.

    Глубина посева 2-3 см. Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.

    При появлении всходов включают систему электродосвечивания

    Температурный режим:

    до всходов +27 °С,при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью. Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.

    Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.

    Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20...28 растений на м2).

    Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.

    Высаживают рассаду вертикально.

    Существует несколько способов размещения растений в теплицах.

    Наиболее распространенный для партенокарпических гибридов - с междурядьями 160 см. Для длинноплодных гибридов схема посадки 160 х 40 см (1,6 р-я/м2), для короткоплодных - 160 х 30-35 см (1,8-2 р-я/м2).

    После посадки проводят полив.

    Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности.

    Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу - вверх):

    до высоты 80-90 см - в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи - "ослепляют"; следующие 20-30 см - 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь; далее до высоты 170 см - боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи; от 170 см до шпалеры - боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.

    Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.

    У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.

    После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.

    При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см.

    По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

    Температурный режим после высадки рассады следующий:

    до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С - в пасмурный, +17…+18 °С ночью.

    В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24...+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.

    При этом понижение температуры грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.

     

    Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.

     

    Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады - до начала плодообразованя - 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов - 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации - 85-95% НВ.

     

    Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.

    Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м2.

    Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения. При приходе фотосинтетически активной радиации (ФАР)< 210 Дж/см2 в сутки огурец поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см2 раз в 2-3 дня, при ФАР > 840 Дж/см2 поливают ежедневно. Почему? Чем больше солнечной энергии падает на растение, тем сильнее транспирация и фотосинтез и тем больше воды требуется растению. Так, на транспирацию у огурца в солнечный день тратится до 16 г воды на 1000 см2 листьев в 1 ч, а ночью (когда фотосинтез прекращается) - 1,6 г на 1000 см2 листьев в 1 ч.

    Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через 40-45 дней после посадки рассады.

     

    Сбор длинноплодных огурцов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных - 3 раза. Съём плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся.

     

    Урожайность партенокарпических гибридов:

    в зимне-весенней культуре (до 1 июля) - до 30 кг/м2 и выше,

    при продленной культуре (до начала октября) - до 40-45 кг/м2 (но летом цены на огурцы низкие, поэтому продленная культура мало используется).

  • классификация овощных по продолжительности жизни

    По продолжительности жизненного цикла овощные культуры бывают:

    Однолетние (огурцы, арбузы, дыни, шпинат, перец, баклажан, бобы, фасоль, салат, редис, кабачок, тыква, укроп, кукуруза, цветная и пекинская капуста).
    Жизненный цикл однолетних растений от помева и до формирования новых семян проходит за один год. Жизнь растения можно разделить на следующие этапы: прорастание семени и появление семядольных листьев, активный рост вегетативной части, формирование репродуктивных органов и полное созревание растения.

    Двухлетние (свекла, репчатый лук, сельдерей, белокочанная капуста, морковь, кольраби, репа, брюква, пастернак, петрушка).
    Двулетние растения на первом году жизненного цикла образуют розетку листьев и вегетативные продуктивные органы (корнеплод, кочан, луковица, клубень, стебель-плод). В репродуктивных органах откладываются питательные вещества, формируются почки. При наступлении неблагоприятных внешних условий наступает период покоя. Во второй год жизни, после зимовки, растение образует стебель, происходит цветение, формирование и созревание плодов и семян.
    Двулетние овощи культивируют для употребления в пищу их вегетативных органов, которые формируются в первый год жизни. Если необходимо получить семена растения, то осенью первого года продуктивные органы с корнями убирают и хранят зимой в хранилищах, а весной следующего года снова высаживают в землю.

    Многолетние (ревень, чеснок, топинамбур, хрен, лук-батун, эстрагон, спаржа, щавель).
    Для многолетних растений на первом году жизни характерно развитие корневой системе, листьев и почек. Образование продуктивные органов у многолетников (у спаржи - это побеги, у ревеня - черенки, у хрена - корень) происходит в основном на второй-третий год жизненного цикла и продолжается, возобновляясь, в течение нескольких лет. Как и у двухлетних растений, у многолетних с началом зимы наступает период покоя и перегруппировки питательных веществ. Многолетние овощные культуры могут жить более 3-5 лет.

  • Ряд однолетних овощных культур можно выращивать как многолетние. Например, томаты в теплом климате и парниках могут плодоносить несколько лет подряд, а в открытом грунте умеренных широт помидоры плодоносят на первый год, после чего жизненный цикл растения прекращается. И наоборот: некоторые растения моркови и свеклы в годы с продолжительной холодной весной плодоносят на первом году жизни.

  • Фазы роста и развития

    Рост — это процесс новообразования отдельных составных частей клеток и органов, сопровождающийся увеличением размеров и массы растений. Развитие - это процесс качественных изменений, происходящих в точках роста растений, который приводит к появлению генеративных органов и плодоношению.

  • Оба эти процесса взаимосвязаны и взаимообусловливают один другой, ив то же время они в известном смысле являются автономными, т. е. протекающими самостоятельно. Например, в период зимнего хранения маточников (корнеплодов, луковиц, кочанов) в конусах нарастания могут проходить качественные изменения, и после высадки их в поле быстро образуются стебли, а затем начинается цветение и плодоношение. Фазы роста. В течение своей жизни растения проходят несколько фенологических фаз. Каждая фаза характеризуется определенными морфологическими изменениями, которые можно наблюдать невооруженным глазом. Таких фаз насчитывается десять: 1—покоящееся семя; 2— набухание семени; 3— прорастание семени; 4— появление всходов; 5— рост вегетативных органов и, формирование органов запаса; 6— рост стебля и его боковых ответвлений; 7— бутонизация; 8 — цветение; 9 —рост плодов; 10 —созревание плодов.

    Первая фаза развития овощных растений характеризуется замедленными темпами жизнедеятельности растений, что обусловливается наличием в семенах небольшого количества влаги. В этой фазе растения могут успешно переносить неблагоприятные условия среды.

    Во второй фазе растения поглощают большое количество воды, благодаря чему семена увеличиваются в объеме. В семенах начинается активная деятельность ферментов, которые гидролизуют сложные органические соединения в более простые. Под влиянием ферментов белки распадаются до аминокислот, жиры — до липоидов, полисахара — до моносахаров. Наличие удобоусвояемых питательных веществ для зародыша семени способствует его пробуждению.

    Третья фаза развития овощных растений характеризуется активным ростом зародыша, благодаря чему оболочка семени разрывается и образуется корешок, который быстро увеличивается в размере.

    Четвертая фаза характеризуется появлением из почвы семядольных листочков. К этому времени запасные питательные вещества семени истощаются, растения переходят к самостоятельному (автотрофному) питанию, начинают усваивать углекислый газ семядольными листочками и поглощать корнями минеральные соли из почвы.

    В пятой фазе овощные растения развивают мощную корневую систему и ассимиляционный аппарат, благодаря деятельности которых происходит накопление питательных веществ и отложение их в органы запаса. Конечным этапом этой фазы является формирование продуктовых органов (овощей): кочанов, корнеплодов, луковиц, клубней, корневищ. Плодовые овощные растения к этому времени накапливают такое количество питательных веществ, которое способствует активному формированию генеративных органов.

    Шестая фаза характеризуется сильным ростом стеблей. На рост побегов расходуется большое количество питательных веществ, которые поступают не только за счет ассимиляции из почвы и воздуха, но и из органов запаса. В практике имеют место случаи преждевременного образования стеблей еще до того, как сформируются органы запаса. Однако это явление вызывается чаще всего неблагоприятными условиями среды (недостаток влаги, высокая температура и т. д.), и его следует считать аномальным. Переход к шестой фазе у двулетних и многолетних растений наблюдается на второй год жизни, а у однолетних он происходит мало заметно в первый же год.

    При наступлении седьмой фазы на стеблях образуются бутоны. В эту фазу продолжается активный рост основных стеблей и боковых ответвлений а вместе с ними и увеличивается количество листьев.

    Восьмая фаза развития овощных растений наступает после распускания бутонов. Происходит опыление цветков, после чего семяпочки завязей оплодотворяются. Конечным этапом этой фазы является отмирание и опадение (или усыхание) лепестков.

    Девятая фаза развития овощных растений характеризуется усиленным разрастанием и увеличением в объеме оплодотворенных завязей. По мере роста плодов в них происходит формирование семян и накопление питательных веществ. К концу девятой фазы плоды достигают максимальных размеров. При наступлении десятой фазы плоды, как правило, не увеличиваются в размерах. В них происходят глубокие физиологические процессы — переход питательных веществ в малодеятельное состояние и потеря влаги. Семена приобретают характерную окраску и достигают полной спелости. Прохождение фенологических фаз роста и развития у однолетних, двулетних и многолетних растений протекает по-разному. Однолетние растения все фазы роста и развития проходят в течение года. У двулетних овощных растений в первый год проходят пять фаз, т. е. у них происходит формирование продуктовых органов (корнеплодов, луковиц, клубней). После этого растения переходят в состояние покоя, и в таком виде они могут сохраняться при определенных условиях до будущего года. На следующий год жизни растения проходят все последующие фазы роста и развития. Многолетние овощные растения растут и развиваются, как и двулетние. Различие определяется тем, что после сформирования в первый год жизни органов запаса, например корневищ, они могут возобновлять свой рост в последующие годы.

    Периодичность роста овощных растений. В процессе эволюции растения выработали способность переходить от состояния активного роста к состоянию замедленной жизнедеятельности, которое называют покоем. Это является результатом приспособления растений к постоянно повторяющейся смене теплой летней погоды суровыми зимами. Растения, находящиеся в состоянии покоя, способны противостоять низким температурам и другим неблагоприятным условиям.

    У однолетних растений состояние замедленной жизнедеятельности наблюдается в фазе семени. У двулетних растений состояние покоя можно наблюдать дважды: в фазе семени и после того, как сформируются корнеплоды, клубни, луковицы, кочаны или стеблеплоды. Используя способность растений находиться в состоянии покоя, человек может создавать запасы овощей и картофеля на длительное время.

    Переход в состояние покоя обусловливается созданием жироподобного слоя на поверхности протоплазмы клеток в точках роста. Протоплазма клеток становится более плотной и вязкой. В результате этого процессы дыхания, транспирации и роста почти затухают. Состояние покоя у растений может быть глубоким и вынужденным. Под глубоким покоем следует понимать такое состояние растений, при котором они не могут начать рост даже при наличии благоприятных условий среды. Примером глубокого состояния покоя могут служить свежеубранные клубни картофеля, которые не тронутся в рост, если их посадить сразу же после уборки. Если же эти клубни сохранить до января — февраля в хранилище, то они приобретают способность к прорастанию. Выход, растений из состояния покоя обусловливается биохимическими процессами, протекающими в растениях, в ходе которых сложные органические соединения превращаются в более простые и становятся доступными для почек. После окончания периода глубокого покоя растения приобретают способность к росту. Однако, если условия окружающей среды сложатся неблагоприятно, вегетация не начнется и растения будут пребывать в вынужденном покое. У картофеля, лука и некоторых других культур период глубокого покоя заканчивается через 2—4 мес. после уборки. При дальнейшем хранении они находятся в состоянии вынужденного покоя. Способность, растений находиться в покое или вегетации используется в овощеводстве для управления жизнью растений в нужном направлении. Например, если нужно «заставить» растения быстрее закончить свой рост, прекращают поливы, уменьшают азотное питание, подрезают корневую систему. В других случаях применяют отдельные приемы для выведения растений из состояния покоя с целью быстрейшей их вегетации. Такими приемами являются: теплые ванны для луковиц; воздействие химическими реактивами, например тиомочевиной, этиленхлоргидрином, роданистым натрием. Развитие овощных растений. Выше уже отмечалось, что в растениях наряду с ростом идут процессы развития, т. е. качественные изменения содержимого клеток и органообразовательных процессов, которые, проходят в точках роста растений с момента прорастания семян до созревания новых семян. Почки растений, находящиеся ближе к верхушечной точке роста, бывают более развитыми, чем, в нижней части растения.

    Развитие растений происходит скачкообразно и, как правило, в определенной последовательности. Это зависит от условий внешней среды и протекает в виде определенных стадий. Первая стадия определяется тепловым фактором. Ее называют стадией яровизации. Однако правильнее ее называть температурной.

    У холодостойких овощных культур (салат, корнеплодные растения, капуста и др.) температурная стадия проходит при низкой положительной температуре от 1 до 5° С. У некоторых холодостойких культур, например репчатого лука, диапазон температур более широкий (от 2 до 18°С). У теплолюбивых культур (огурец, томат, фасоль) процессы развития проходят при тех же температурах, которые необходимы для роста этих культур. После температурной стадии растения, прежде чем приступить к формированию генеративных органов, должны закончить световую стадию, для прохождения которой необходима определенная продолжительность дня.

    По отношению к длине все растения делят на 3 группы: 1) растения короткого дня, требующие для своего развития 12 часов; 2} растения длинного дня, которые быстрее переходят к плодоношению при длине дня свыше 14—16 часов; 3) нейтральные, не реагирующие на длину дня. Растениями короткого дня являются огурец, дыня, арбуз, томат, перец, баклажан, фасоль, кукуруза и др. При выращивании этих культур в северных районах в рассадный период укорачивают длину дня до 10—12 часов; Благодаря этому они начинают плодоносить на 6—10 дней быстрее, чем при выращивании на длинном дне.

    К растениям длинного дня относятся салат, свекла, шпинат, редис, редька и некоторые другие, которые в условиях длинного, дня быстро заканчивают прохождение световой стадии и выбрасывают стебель. При выращивании этих растений на коротком дне развитие их протекает медленно, они наращивают большую вегетативную массу и образуют стебли позднее. Именно поэтому названные растения почти никогда не образуют стеблей при выращивании в парниках, где искусственно укорачивается световой день путем притенении матами. Аналогичная картина наблюдается при выращивании растений длинного дня в осенний период, когда световой день становится коротким, или при выращивании их в южных районах. К нейтральным растениям относятся капуста, морковь, петрушка, картофель. Говоря о развитии, следует остановиться на продолжительности прохождения стадийных изменений у растений. У таких растений, как салат, редис, шпинат, стадийные изменения заканчиваются за 6—10 дней. Эту группу растений принято называть короткостадийной.

    Морковь, петрушка, сельдерей, поздние сорта капусты, брюква проходят температурную стадию за 120—180 дней. Эти растения называют длинностадийными. Промежуточное положение занимают свекла, репа, редька, репчатый лук, заканчивающие температурную стадию за 30—50 дней. Если у однолетних растений все стадийные изменения происходят в первый же год жизни, то у двулетних они протекают главным образом после того, как растения накопят досрочное количество питательных веществ, т.е. в период хранения маточников в хранилищах. Исходя из биологических особенностей растений в период хранения маточников в хранилище поддерживают температуру, благоприятствующую прохождению первой стадии. Если таких условий во время хранения не будет создано, цветочные стебли не образуются. Это явление называется «упрямством». При вегетативном размножении репчатого лука, когда нужно.задержать образование цветочных стрелок, луковицы в зимний период хранят при температуре 0—1 или 20—25° С, чтобы не прошла температурная стадия.

    При возделывании двулетних овощных культур на продукцию часто бывают случаи образования у некоторых растений цветоносных побегов в первый же год их жизни. Объясняется появление «цветухи» наследственными особенностями индивидуума, а также нарушением правил семеноводства.

  • Томат в зимних теплицах (осенний оборот)

    Рассаду томата готовят в рассадных отделениях в возрасте 55-60 дней. На 1 га теплиц нужно 25-28 тыс растений. Посадку рассады готовят по двухстрочной схеме с шириной междурядий 100см. и шириной рядах 50см. сажают вертикально в шахматном порядке. После посадки растений поливают теплой водой по 2-3 мин. Для растений устанавливают двойную шпалеру. Верхнюю на высоте желоба, а вторую горизонтально на высоте 30-40см от поверхности почвы. Подвязывают с помощью шпагата к шпалере. Формирование растений начинают с с удаления пасынков. Длина пасынков не должна превышать 5-7 см. пасынкование проводят утром более сильный тургор и побеги легче обламываются  и места ранения тканей быстрее подсыхают. По мере роста крючок с растениями перемещают вдоль шпалеры. Часть стебля до нижней шпалеры должны быть свободной от листьев. Так же необходимо нормирование цветков( удаление 2-5 слабых бутонов.) Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 6-65% до плодоношения и в период плодоношения- 65-70%. Для нормального опыления нужен относительно сухой воздух(60-65%). Цветущие клетки следует вибрировать не реже 2 раз в неделю. При t=32С пыльца становится стерильной. Томат поливают реже сем огурец, но обильнее. Оптимальное содержание влажности в почве- 70-80 % до плодоношения, и 80-85% после. Подкормки в зимний период азот/калий 1:3. А весной 1:2, летом1:1. Плодлоношение через 2- 2,5 мес после посадки.

  • Шпалерный способ выращивания томатов стал одним из обязательных агроприемов, который позволяет стабильно получать урожай даже при чрезвычайно неблагоприятных погодных условиях. Высокорослые помидоры значительно комфортней чувствуют себя на шпалере: растения хорошо проветриваются, равномерно освещаются солнцем, плоды во время уборки не травмируются, растения легче пасынковать и удалять больные, ненужные листья; быстрее и удобнее собирать плоды. При шпалерной культуре растения томата: меньше подвержены заболеваниям, поскольку нижние листья и плоды не соприкасаются с почвой; в посадке уменьшается градиент (отношение) суточных колебаний температуры воздуха; не застаивается капельная влага на листьях и в воздухе; не создаются благоприятные условия для распространения возбудителей заболеваний, в том числе фитофторы; удлиняется период плодоношения, повышается продуктивность растений и улучшается качество плодов. Кроме того, выращивание томата на шпалере позволяет эффективнее использовать площадь огорода, особенно если он недостаточно освещается солнцем.

    Ряды высокорослых томатов, выращиваемых на шпалере, желательно располагать с севера на юг. Ни в коем случае нельзя загущать посадки. Схема посадки зависит от мощности и высоты куста. Наиболее предпочтительна ленточная двухрядная посадка растений в шахматном порядке. На наших делянках большинство сортов размещаем по схеме (90+50) х 40, т. е. расстояние между рядами в ленте — 50 см, между растениями в ряду — 40 см, дорожки между лентами — 90 см.

    По мере роста обвиваем растения вокруг шпагата, подвязываем к нему боковые побеги и тяжелые кисти с плодами. Формируем растения высокорослых томатов в 1 —2 стебля.

    В зимних теплицах из поликарбоната в средней полосе томат можно выращивать в зимне-весеннем или летне-осеннем оборотах. При зимне-весеннем обороте рассаду в теплицу высаживают в первой половине февраля и культуру ведут до середины июля — начала августа или же конца октября — начала ноября (продленная культура). В летне-осеннем обороте рассаду высаживают в начале июля и ведут культуру до ноября. Особенности выращивания томата в зимних теплицах, в отличие от других культивационных сооружений, заключаются в том, что условия роста и развития в осенне-зимние месяцы весьма неблагоприятные. При критической освещенности, резких перепадах температуры и влажности воздуха, при наличии грибной или вирусной инфекции могут нормально расти и плодоносить только специально созданные сорта и гибриды.
    Агротехника томата в зимне-весеннем обороте в основном такая же, как и в весенних теплицах. Но есть и особенности. Томат, как правило, в зимней теплице следует за огурцом, после которого в грунте остается большое количество нитратного азота. Если есть хороший дренаж, надо промыть грунт. При его отсутствии в почву вносят опилки (4—6 ведер на 1 м2) или соломенную сечку (5—7 кг на 1 м2). Если этого не сделать, при хорошем увлажнении почв до посадки произойдет мощное развитие корневой системы и начнется бурный вегетативный рост стебля и листьев в ущерб генеративному развитию растений. В первый момент жизни растений в теплице воля от teplica.lobachev.org все агротехнические мероприятия направлены на то, чтобы сдержать вегетативный рост стебля и листьев и дать возможность хорошо завязать плоды на первых двух-трех соцветиях. Одним из важнейших условий получения раннего и высокого общего урожая томата в зимне-весеннем обороте является наличие правильно выращенной рассады. При ранней посадке (в начале февраля), когда освещенность в теплице равна 5— 7 тыс. лк, т. е. минимальная для нормального цветения, рассада должна быть вся с раскрывшимися цветками на первом и даже на втором соцветии. Иначе снизится продуктивность всего растения. Рассаду перед посадкой просматривают и удаляют больные и так называемые елочки — малопродуктивные растения с укороченными междоузлиями и более вертикальной ориентацией листьев, чем обычно. Рассаду высаживают в умеренно влажный грунт температурой не ниже +18—20°С. Горшочки с рассадой можно не закапывать, а просто ставить на грядку или слегка углублять в грунт. После посадки, в зависимости от условий, растения 2—3 недели не поливают. Корневая система вынуждена уходить глубоко в почву, а вегетативный рост надземных органов растения замедлен. В это время идет цветение и завязывание плодов на первых двух соцветиях. И только после этого во второй половине марта, когда освещенность значительно улучшается, вегетативный рост растения можно сделать более интенсивным. Резко возрастает и потребность его в минеральных элементах. Подкормки проводят не реже одного раза в 10—15 дней. Подкормки, а также подвязку растений, пасынкование, формирование их в один стебель, удаление нижних листьев, полив выполняют так же, как в пленочных теплицах. Для улучшения завязывания плодов в зимне-весенние месяцы, цветущие соцветия встряхивают или слегка постукивают. В условиях слабой освещенности в феврале — марте, когда пыльцы мало и условия ее прорастания неблагоприятные, делать это обязательно. При высокой влажности воздуха пыльца становится рыхлой, плохо высыпается из пыльцевых мешков. Поэтому с утра теплицу воля интенсивно проветривают, воздух подсушивают и только после этого, т. е. в 11 —12 ч, начинают встряхивать соцветия. Пыльца должна в большом количестве и равномерно попасть на рыльце и прорасти там. При нормальном оплодотворении всех семяпочек происходит быстрый и равномерный рост плода. Оптимальные условия прорастания пыльцы: температура воздуха + 22—24 °С с высокой влажностью, для чего воздух в теплице после встряхивания цветущих соцветий слегка увлажняют. Но основное препятствие слабого завязывания плодов у томата — его мощный вегетативный рост. После завязывания плодов на первых двух-трех соцветиях очень важно отрегулировать рост растения в фазу начала созревания плодов. В это время потребность его в минеральном питании, воде, углекислом газе максимальная. Одновременно идет цветение, рост и созревание плодов на шести-семи соцветиях. Очень часто в этот момент вегетативный рост томата останавливается, наблюдается опадение цветков и снижается продуктивность растения в целом. Надо особое внимание обращать на вершину, так как простое наблюдение за состоянием и расположением двух-трех верхних листьев может подсказать, что делать. Например, если верхние листья слегка закручиваются днем, а ночью выпрямляются, и точка роста находится выше листьев — это значит, что температурный режим, полив, минеральное питание оптимальные. Напротив, если эти листья ровные и направлены вверх, точка на уровне с ними или даже ниже и к тому же наблюдается опадение цветков, это говорит о том, что растения остановились в росте, и испытывают недостаток в питании. В этом случае надо срочно снизить ночную температуру воздуха до + 14°C и включить в подкормки большие дозы азотных удобрений. Более оперативно положение можно поправить внесением некорневых подкормок с мочевиной, сульфатом магния, микроэлементами. О том, насколько правильно проходили рост, оплодотворение растения, какие были температуры воздуха, можно судить по ряду других признаков. Если соцветия расположены на растении редко, ось их длинная и тонкая, а угол между нею и стеблем острый, то это приводит к его повреждению — залому, значит, были высокие ночные температуры. Залом соцветия, т. е. перегиб его оси в месте отхода от стебля под влиянием массы растущих плодов, ограничивает поступление в них воды и питательных веществ. В результате продуктивность соцветия снижается на 30—50%. В таких случаях любители часто подвязывают к растению соцветия с растущими плодами. Показателем нормального роста и развития растения является наличие в соцветиях одновременно раскрытых одного-двух, максимум трех цветков. Самое верхнее цветущее соцветие должно располагаться на расстоянии 15—20 см от верхушки растения. На высоту стебля в 2,0—2,2 м у индетерминантных сортов должно формироваться восемь-девять соцветий. При выращивании томата в зимне-весеннем обороте температура воздуха зависит от освещенности и фазы развития растения. От завязывания до созревания плодов на первых двух соцветиях в солнечную погоду ее поддерживают на уровне +22—24° С, в пасмурную +20—22° С, ночью +17—18° С. После уборки раннего урожая с первых соцветий температуру немного понижают: днем в солнечную погоду до +20—22° С, в пасмурную + 18—20° С, ночью +16—17° С. Сейчас есть менее теплотребовательные сорта томата. Они хорошо растут и развиваются при температуре воздуха на 1—2° С ниже обычно рекомендуемой. Например, гибрид F1 Карлсон TmCF отрицательно реагирует на высокие дневные и особенно ночные температуры воздуха: у него удлиняются междоузлия и соцветия, плоды становятся мельче, урожай снижается, хотя его поступление и начинается несколько раньше. Для нормального роста и развития томата в условиях зимне-весеннего оборота желательно подкармливать растения углекислым газом. Оптимальная его концентрация (0,10—0,15%) получается при сжигании газа или использовании сухого льда, который раскладывают на высоких подставках (СO2 тяжелее воздуха и опускается вниз) из расчета 10—15 г/м2. Много углекислого газа дает навоз, но его из-за возможности «жирования» растений в почву не вносят. Растения, особенно в период массового роста плодов, постоянно нуждаются в магнии. При его недостатке очень быстро начинается хлороз листьев. В это время надо регулярно раз в 10—15 дней вносить в почву сульфат магния при подкормках из расчета 10—20 г на 10 л воды. Количество соцветий на растении в теплице от компании "Воля" может достигать 10—12 при короткой культуре и более 20 — при продленной. Выше шпалерной проволоки макушку растения наклоняют и подвязывают к ней. В дальнейшем растение формируют вдоль шпалерной проволоки или опускают вершину вниз под углом. Томат начинает плодоносить через 2—2,5 месяца после посадки. Плоды собирают 2—3 раза в неделю (в зависимости от времени года), с утра, пока они не нагрелись, бурыми, без плодоножек. В зависимости от сорта и условий выращивания урожайность в короткой культуре зимне-весеннего оборота в среднем составляет  11—12 кг/м2, в продленной культуре — 20—24 кг/м2.

  • рассадный метод в овощеводстве

    Одна из особенностей овощеводства — применение рассадного метода, который дает возможность наиболее полно использовать главный источник жизни — солнечную энергию и землю. Около половины овощных растений выращивают с использованием рассады. Рассада — молодое растение, выращенное при загущенном посеве в защищенном или открытом грунте и предназначенное для посадки с большей площадью питания на постоянное место в открытый или защищенный грунт. Главное преимущество рассадного метода состоит в ускорении получения раннего урожая за счет забега в росте и развитии растений. Обычно забег определяют возрастом рассады, то есть числом дней от посева до высадки рассады в поле, а также фазами развития растений (число листьев, бутонизация, цветение). Однако правильнее его выражать числом дней, на которое ускоряется поступление урожая. Существенное значение имеет сохранение забега после высадки рассады в грунт. Вследствие различий в микроклимате культивационного сооружения и поля он легко может быть утрачен из-за нарушения согласованной деятельности надземной и корневой систем. Сохранить забег помогают применение контейнерного выращивания рассады (закрытая корневая система), регулирование температурного, влажностного, светового режимов субстрата и воздуха, контроль почвенной биоты и минерального питания. Производство рассады обычно осуществляется в специализированных рассадных внутрихозяйственных комплексах. Идея их создания была в свое время предложена В. И. Эдельштейном. В практике зарубежного овощеводства рассаду производят специализированные фирмы, обеспечивающие потребность хозяйств, специализирующихся на производстве овощей. Рассадный метод применяют для получения раннего урожая, а также при выращивании культур и сортов, длительность вегетационного периода которых больше времени, в течение которого можно возделывать растения прямым посевом, и для повышения эффективности использования земельной площади в защищенном и открытом грунте. При выращивании рассады снижается расход семян, можно отбирать наиболее сильные растения при пикировке и выборке рассады, легче защищать молодые растения от неблагоприятных влияний внешней среды (температуры, вредителей и болезней), можно более равномерно разместить растения. Недостатки рассадного метода — потребность в специальных дорогостоящих сооружениях защищенного грунта, затраты труда и материально-технических средств на производство, транспортирование и посадку рассады. Рассадную культуру широко применяют при возделывании капустных растений, томата, баклажана, перца, огурца для культуры в защищенном грунте и ограниченно в открытом — кабачка, патиссона, лука репчатого и лука-порея, сельдерея, салата, свеклы, спаржи, бахчевых и других культур. По особенностям технологии, используемым культивационным сооружениям, срокам выращивания и назначению рассаду для открытого грунта обычно подразделяют на раннюю, среднюю и позднюю. Ранняя рассада предназначена для получения возможно ранних урожаев из открытого или утепленного грунта. К ней относят рассаду ранней белокочанной и цветной капусты, кольраби, раннего томата, перца и баклажана, лука репчатого, лука-порея, сельдерея. Выращивают рассаду этой группы культур в обогреваемых теплицах и парниках преимущественно в контейнерах (горшках, кубиках), так как здесь особенно важно сохранить забег. Безгоршечную рассаду нередко применяют для лука репчатого, лука-порея, сельдерея. Продолжительность выращивания ранней рассады 50...60 дней. Среднюю рассаду выращивают в более поздние сроки в необогреваемых пленочных теплицах, под пленочными укрытиями, в холодных парниках. К средней относят рассаду поздней капусты (в средней полосе), томата, огурца, в южных районах — перца и баклажана. Продолжительность выращивания рассады отдельных культур 20...50 дней. Позднюю рассаду выращивают в холодных рассадниках в открытом грунте. К этой группе относится в основном рассада белокочанной капусты среднеспелых сортов, а в южных районах — и поздней, цветной капусты для осеннего потребления, брокколи, спаржи, ревеня и др. В хозяйствах рассаду выращивают в основном в специализированных подразделениях (отделениях, бригадах, звеньях), оснащенных теплицами, культивационными сооружениями других типов и техникой. За рубежом рассаду для открытого и защищенного грунта выращивают фермеры в крупных хозяйствах, оборудованных поточными линиями с автоматизированным управлением, что позволяет до минимума снизить численность обслуживающего персонала и в значительной степени оптимизировать условия микроклимата. Наряду с производством рассады на месте практикуется ее выращивание в южных районах в открытом грунте с последующим завозом на север. В относительно небольших масштабах на юге производится рассада поздней капусты (средняя рассада). Рассадные и рассадоовощные тепличные комплексы в зависимости от зональных особенностей и специализации овощеводческих хозяйств включают в различных соотношениях зимние и весенние теплицы, оборудованные комбинированным обогревом, постоянным и аварийным обогревом воздуха. Комплекс должен обеспечивать производство рассады в ассортименте по принятым технологиям и срокам выхода.

  • отношение овощных растений к теплу. Способы оптимизации теплового режима

    Выделяют несколько групп овощных культур: зимостойкие и морозоустойчивые — щавель, хрен, ревень, многолетние луки, спаржа; холодостойкие — капуста, корнеплоды, лук репчатый, зеленные овощные растения; теплолюбивые — томат, перец, баклажан, огурец, тыква; жаростойкие — фасоль, сахарная кукуруза, арбуз, дыня.

    Морозоустойчивые культуры легко переносят зимние условия. Холодостойкие растения могут переносить кратковременные весенние заморозки в фазе всходов и длительное осеннее похолодание до — 3–5 °С. Оптимальная температура в период роста для этих растений 18–20 °С; семена могут прорастать при температуре ниже 5—10°С.

    Теплолюбивые растения не переносят заморозков, при снижении температуры ниже 10 °С они перестают расти, а ниже 0° гибнут. Оптимальная температура в период роста этих культур в пределах 25–30 °С, а для прорастания семян выше 10 °С.

    Жаростойкие растения могут выносить кратковременные повышения температуры до 40 °С. Отличаясь очень высокой требовательностью к теплу, они чувствительны к длительному понижению температуры до 0 °С. которое приводит их к гибели, особенно в фазе всходов.

    Холодостойкость растений можно повысить, подвергая прорастающие семена и всходы закалке, в основе которой лежит постепенное воздействие на них пониженными температурами.

    Возможность создания благоприятного теплового режима широко используют при выращивании овощей в защищенном грунте.

    Отношение овощных растений к теплу определяется продолжительностью периода оптимальных температур, что связано с условиями их происхождения. Так, для теплолюбивых растений среднесуточные температуры должны быть выше 15 °С, для холодостойких — выше 10 °С. Оценивая зоны овощеводства по режиму тепла, принимают во внимание сумму среднесуточных температур не ниже 10 °С, число дней безморозного периода и число дней с температурой выше 10 и 15 °С.

    На повышение концентрации леточного сока и на устойчивость протоплазмы к холоду положительно влияет также усиление фосфорно-калийного питания. Наконец, стойкость к морозу возрастает при обезвоживании до известных пределов тканей растений. Поэтому при закаливании ограничивают или строго нормируют водоснабжение растений, изменяют режим их питания. Следовательно, закаливание представляет собой совокупность агротехнических мер, направленных на регулирование теплового, светового, пищевого и водного режимов.
    Способы оптимизации теплового режима в защищенном и открытом грунте. В совершенных видах защищенного грунта необходимый растениям тепловой режим создается искусственно и полностью поддается регулированию. Однако важно получать необходимые режимы температуры с наименьшими затратами тепловой энергии. Поэтому здесь уделяют много внимания снижению непроизводительных потерь тепла путем постройки сооружений с возможно меньшей теплоотдачей и защитами от ветра. Во время зимней эксплуатации на ограждения сооружений натягивают дополнительный слой пленки, закрывают их на ночь матами, шторами, легко убирающимися днем экранами и щитами из специальных видов теплоизолирующих и теплоотражающих пленок, тканей и пенопо-листирольных плит. Как показывает опыт, наиболее совершенные конструкции штор и экранов в состоянии снизить расход топлива до 50%.
    Весной и летом для борьбы с перегревом в защищенном грунте включают вентиляцию. Иногда дополнительно временно затеняют помещения путем побелки стекол мелом или болтушкой из глины. Для той же цели применяют теплоизолирующие экраны и шторы из полупрозрачных материалов. Наиболее эффективно снижение летней дневной температуры в теплицах посредством испарительного охлаждения их водяными аэрозолями, которые на короткие периоды, но часто подаются туманообразующими установками в воздух помещения.
    В открытом грунте тепловой режим регулируют, подбирая сроки выращивания, соответствующие биологическим особенностям культуры и сорта. Холодостойкие растения высевают весной, как только почва поспеет для проведения полевых работ. Уборку урожая таких культур можно заканчивать после начала осенних заморозков. Поэтому продолжительность возможной вегетации холодостойких культур может быть и больше безморозного периода для данной местности и примерно равна числу дней со среднесуточной температурой выше 10°С. Многолетние культуры отрастают весной сразу после таяния снега, ш продолжительность периода возможной их вегетации приравнивают к числу дней со среднесуточной температурой выше 5°С.
    Требовательные к теплу и жаростойкие культуры высевают при температуре почвы, близкой к минимальной для прорастания семян (10-12°С – томат, 16°С -арбуз), чтобы всходы появились после того, как минует опасность заморозков. Последняя уборка урожая теплолюбивых культур должна быть выполнена до осенних заморозков. Поэтому время возможной вегетации требовательных к теплу растений в поле почти всегда меньше среднего безморозного периода и примерно равно числу дней со среднесуточной температурой выше 15°С. Если вегетационный период не укладывается в такой срок, применяют рассадный способ культуры. Рассаду выращивают в защищенном грунте и высаживают в поле, когда прекратятся весенние заморозки.
    Для требовательных к теплу культур выделяют участки с хорошо прогреваемыми почвами и со склоном на юг. В южной зоне плохо переносящие жару холодостойкие растения лучше размещать на северных склонах.
    В местах достаточного и избыточного увлажнения тепловой режим почвы можно несколько улучшить нарезкой на поверхности поля гребней и гряд. По данным Ю. Ф. Палкина, в Свердловске среднесуточная температура почвы гребней на глубине 10 см была на 0,4-1,5°С выше в солнечную погоду и на 0,2-0,7°С – в пасмурную. Местное внесение больших доз неразложившегося навоза может повысить температуру почвы еще больше. По ночам гребни и гряды быстрее и сильнее охлаждаются, чем ровная поверхность.
    В северных и северо-западных областях хорошие результаты получают при выращивании огурца и других требовательных к теплу культур в кулисах из холодостойких овощных (капуста, горох) или высокорослых полевых растений (рожь). При ветре разница в температуре приземного слоя воздуха на открытой площади и между кулисами достигает 2-4°С, а почвы на глубине 5-15 см – 1-2°С. В пригороде Санкт-Петербурга в годы с холодным летом урожай огурцов в кулисах получали в 2 раза больший, чем на открытой площади. На юге кулисы, затеняя почву и защищая ее от суховеев, понижают температуру в зоне размещения овощных растений. Недостатки кулис: действие их проявляется, когда кулисные растения достаточно вырастут; часть площади, отведенной под овощи, приходится занимать малоценными культурами.

  • Схемы размещения и формы поверхности для овощных

    Все разнообразие схем размещения овощных растений можно объединить в три группы:

  • 1) квадратное, прямоугольное, квадратно-гнездовое и прямоугольно-гнездовое размещение;

    2) рядовое и ленточное размещение;

    3) беспорядочное (разбросное) размещение.

    Для первой группы характерно строгое нормирование расстояний между растениями в двух взаимно перпендикулярных направлениях, для второй – в одном направлении между рядами, а для третьей группы – отсутствие какого-либо нормирования расстояний между растениями во всех направлениях. Схемы размещения овощных растений первой группы допускают движение машин по занятому культурой полю в двух направлениях. Это позволяет лучше механизировать уход за почвой во время роста растений. При квадратном размещении конфигурация площади питания наиболее полно отвечает свободному росту корней и надземной части. При гнездовом размещении конфигурация площади питания приближается к квадрату, прямоугольнику, трапеции, треугольнику или многоугольнику (в зависимости от числа растений в гнезде), а растения находятся далеко от геометрического центра этих фигур. Сближенное их расположение вызывает взаимное угнетение которое проявляется тем раньше и сильнее, чем больше в гнезде растений. Поэтому чаще в гнездах выращивают по два растения.

    При рядовом размещении устанавливают одинаковое расстояние между всеми рядами. Различают узкорядное и широкорядное размещение. В первом случае движение тракторов по междурядьям невозможно. При ленточном размещении расстояния между рядами разные: широкое для прохода колес тракторов и прицепных машин и узкое, чаще рассчитанное на проход одного или нескольких рабочих органов культиваторов. Группу рядов между широкими междурядьями называют лентой, а сами ряды – строчками. Ленточное размещение может быть двух-, трех-, четырех- и многострочным. Рядовое и ленточное размещение допускают на занятом растениями поле движение машин в одном направлении – вдоль рядов и лент.

    При рядовом и ленточном размещении растений конфигурация площади питания приближается к вытянутому прямоугольнику. Но при рядовом размещении каждое растение расположено в геометрическом центре прямоугольника, а при ленточном может быть смещено к одной из его сторон. Кроме того, если в ленте три и больше строчек, площадь питания растений из крайних строк больше, чем у растений во внутренних рядах ленты. Поэтому растения краевых строчек могут быть продуктивнее, чем соседние, растущие внутри ленты. При рядовом размещении усредненная площадь питания одного растения равна произведению ширины междурядья на среднее расстояние между растениями в рядках.

    При беспорядочном размещении растений их площади питания сильно варьируют; движение машин по занятому культурой полю, а часто и ручные работы исключены. Такое размещение в овощеводстве встречается редко – при выращивании очень скороспелых культур с малыми площадями питания (рассада лука, лук на зеленый лист, укроп на зелень).

    Выбор способа размещения овощных растений зависит от биологических особенностей культуры и сорта, возможностей механизации, формы поверхности почвы, очертания границ поля, а при поливе и от рельефа. Первые два из названных факторов определяющие. Зная примерно оптимальную площадь питания, выбирают такую схему размещения, которая допускала бы механизацию ухода и не приводила к снижению урожая и его качества. Рабочая ширина захвата применяемых в овощеводстве нашей страны машин унифицирована к трем вариантам:

    4,2 метров для ровных полей южной и центральной засушливых зон;

    2,8 метров для почв нормального увлажнения центральной зоны;

    1,4 метров для почв избыточного увлажнения Северо-Запада и Дальнего Востока при культуре на грядах и гребнях.

    В качестве базовой ширины междурядья для комплексной механизации принята 0,7 метра, а расстояние между колеями колес тракторов и самоходных шасси – 1,4 метра.

    Теоретически квадратным способом можно размещать только те культуры, которым необходима оптимальная площадь питания не меньше 0,2 м2 (0,45 x 0,45). Но в производстве квадратное размещение растений с такими междурядьями почти не применяется. Часто размещают квадратным способом культуры, которым нужны площади питания меньше 0,36-0,5 м2 (поздняя кочанная капуста, бахчевые, ревень). Растения с площадью питания меньше 0,36 м2 группируют в гнезда. Минимальное расстояние между центрами гнезд должно быть не менее 0,6 метров, чаще его доводят до 0,7-0,9 метров. В гнезде практически не бывает больше 4-5 растений. Исходя из этого, легко рассчитать, что гнездовое размещение целесообразно только при выращивании растений, которым требуется оптимальная площадь питания 0,1- 0,25 м2.

    К таким культурам относятся сорта томата со средними и малыми размерами кустов, длинноплетистые сорта огурца, кольраби и цветная капуста. Плети бахчевых культур быстро заполняют междурядья, а сами растения хорошо приспосабливаются к любой конфигурации площади питания. Для увеличения периода междурядных обработок эти культуры также размещают гнездовым способом, по 2-3 растения в гнезде. В результате ширину междурядий бахчевых культур можно довести до 1,4-2,1 метров, что дает возможность проводить 2-3 культивации. Культуры, у которых площадь питания меньше 0,1 м2, размещают рядовым и ленточным способами. При этом широкорядно размещают корнеплоды (кроме редиса), огурец, фасоль, а также растения, пригодные для квадратно-гнездового выращивания. Ленточное размещение пригодно для всех корнеплодов, лука, огурца, томата, перца, баклажана, салата, шпината, щавеля, — а также для убираемых выборочно сортов бобовых культур.

    Схемы размещения растений в теплицах зависят от биологических особенностей выращиваемых культур, времени выращивания, типа культивационного сооружения.

    Гряды и гребни целесообразно применять на сырых, с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, недренированных участках и на глинистых почвах.

    Гряды и гребни делают преимущественно на низких, сырых местах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды. Для овощных культур гряды делают шириной 100-120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30- 40 см, длина произвольная. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или посева, но для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и посев осуществляют по мерзлой почве.

    Располагать гряды лучше с юга на север, это особенно важно при выращивании огурца, помидора и других теплолюбивых овощных культур. Гряды для холодостойких овощных и зеленных культур располагают в любом направлении. На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона.

    Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60-70 см один от другого. На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях - продольно. На грядах лучше высевать семена, а на гребнях высаживать рассаду. Гряды рекомендуется применять для подзимнего посева овощных культур (моркови, петрушки и др.), нарезают их осенью после перекопки почвы. Весной они быстрее освобождаются от снега, лучше прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше. Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. При нарезке гребней и гряд плодородный слой увеличивают за счет почвы, вынутой из борозд и дорожек.

    В дальнейшем после формирования гряды основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после каждого полива и дождя, что позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину у самой поверхности почвы, благодаря чему создается разрыхленный слой почвы, в котором разрушены почвенные капилляры.

    Гряды делают шириной 100-120 см, более широкие гряды неудобны в обработке.Высота в зависимости от типа почвы составляет 20-30 см. Вынутую из борозд землю насыпают на гряду. Расстояние между ними 35-40 см

    Гребни размещают на расстоянии 60-70 см друг от друга, насыпая их объем за счет выбранной из борозды земли.Откос гребня должен составлять 45-50°

    Гряды и гребни делают на почвах с небольшим пахотным слоем, а также на сырых участках, располагая их поперек склона, а на ровной поверхности - с юго-востока на северо-запад, для теплолюбивых культур - с севера на юг. Высота гряды зависит от почвы, на сырых и тяжелых - до 20-25 см. При этом надо помнить, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают. На легких почвах гряды делают с пологими краями, на тяжелых - с крутыми.

    Высокая грядка

    Особой формой гряды является стационарная высокая укрепленная грядка. Кроме уже перечисленных преимуществ гряд, укрепленная грядка обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Кроме того, высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.

    Однако сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые используют шифер.

    Для стенок грядки вполне подойдут деревянные доски толщиной 4-5 см, распиленный продольно кругляк, деревянный брус. Древесные материалы требуют обработки специальными герметизирующими составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка Чтобы уложенные продольно доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой. Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь щели каркаса и не вымывала землю.

    На дно грядки следует уложить металлическую проволочную сетку в качестве защиты от мышей-полевок и кротов. Оптимальной шириной для высокой грядки считается 100-120 см. Шире делать не рекомендуется, потому что иначе будет затруднен уход за поверхностью грядки Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75-90 см, в зависимости от индивидуального роста человека. Перед установкой каркаса грядки следует выбрать землю на глубину 40 см и выстелить дно металлической проволочной сеткой, верхний слой плодородной земли отложить в сторону она послужит для насыпки верхнего слоя грядки.

    В качестве заполняющего материала для грядки используются все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также применяются для компостирования. Нижний слой состоит из крупных древесных остатков, например веток и сучьев, оставшихся после обрезки. Они создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков, затем слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. Следующим слоем необходимо уложить различные растительные отходы так же, как это делают при закладке компоста. В качестве растительных отходов можно использовать куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки, дерн укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста, можно заменить его сухой листвой. В слой растительных остатков можно добавить неперепревшего подстилочного навоза, чтобы стимулировать их разложение. Верхний слой состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и для лучшего связывания уложенных слоями садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью. Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, являющихся сильными потребителями питательных веществ.

    Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно сильно в первые 2 года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2-3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.

    Строение высокой грядки

    Каркас высокой грядки может быть выполнен из деревянных досок, бруса, распиленного кругляка, кирпичей, бетонных блоков, асбестовой плиты или другого прочного и практичного материала Его внутреннююсторону необходимо обшить водонепроницаемым материалом типа плотной пленки или рубероида, а дно выстелить металлической сеткой

    В подготовленный каркас следует уложить слоями заполняющий материал.

    1. Деревянный каркас высокой грядки

    2. Обшивка внутренней стороны каркаса пленкой

    3. Металлическая проволочная сетка укладывается на дно подготовленной площадки для каркаса

    4. Крупные древесные отходы ветки, сучья, хворост.

    5. Слой газет, картона или других целлюлозных отходов.

    6. Мелкие древесные отходы: опилки, стружка.

    7. Растительные отходы, дернина.

    8. Незрелый компост или торф.

    9. Плодородная садовая почва, удобренная спелым компостом

    Следует учитывать, что при возделывании культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке В последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы

    Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур Возможно, это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения

    Холмиковая грядка

    Еще одной разновидностью гряды является холмиковая грядка Внешне она выглядит, как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет Внутри грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки Делают ее следующим образом Отмеряют площадку произвольной длины, шириной 1,9 м, снимают дернину и откладывают в сторону На отмеренном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25-30 см, дно его выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и тд.

    Строение холмиковой грядки

    Для закладки холмиковой грядки используется такой же заполняющий материал, как и при сооружении высокой грядки, который укладывают рядами, равномерно смачивая По краям вдаль грядки делают дорожку из плиток, чтобы облегчить подход к грядке и ее обработку

    1. Проволочная металлическая сетка укладывается в основание грядки

    2. Ядро насыпи из хвороста, веток, сучьев 3 Слой мелких древесных отходов

    4. Слой растительных остатков и дернины

    5. Незрелый компост, торф, спрессованная листва или солома с добавкой навоза

    6. Плодородная почва

    Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа и делают шириной 60 см и высотой 40-45 см Между насыпью и длинными сторонами ложе оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа Сверху на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом Верхним слоем насыпают садовую землю, смешанную со зрелым компостом, толщиной 15-20 см

    Все слои грядки должны быть умеренно, но не чрезмерно увлажнены Нужную степень увлажнения проверяют так если взять в руку горсть влажной земли или другого материала, составляющего грядку, и сильно сжать, то вода не будет просачиваться и капать сквозь пальцы Холмиковая грядка представляет собой как бы компостную кучу, в которой происходит постепенное перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов

    Холмиковую грядку закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи Срок службы грядки 5-6 лет За это время слой листвы, растительных остатков и древесное ядро перегнивают Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной 35 см

    Достоинства холмиковой грядки

    * рыхлое древесное ядро обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев грядки Это благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, от которой зависит скорость разложения органического вещества;

    * благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год ее заложения на 5-8 °С выше температуры окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые культуры, которые раньше вступят в период активной вегетации,

    * на полого спускающихся боках грядки растения меньше затеняют друг друга, чем на плоской поверхности, поэтому на холмиковых грядках можно делать более плотные посадки На склонах грядки, расположенной с севера на юг, растения будут равномерно освещаться солнцем;

    * в случае сильных дождей вода не застаивается на поверхности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда ее потом извлекают корни растений,

    * холмиковая грядка содержит большой запас питательных веществ, заключенных в составляющих грядку остатках растений и постепенно освобождающихся при перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому холмиковая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры.

    Подбор и размещение выращиваемых культур год от года меняют в зависимости от "возраста" грядки. В первый год на холмиковой грядке нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов. Это связано с тем, что в первый год процесс разложения органического вещества идет наиболее интенсивно, и в почву высвобождается большое количество азота, который усваивается растениями в форме нитратов. Поэтому в первый год не рекомендуется высаживать листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис. Лучше разместить какую-либо быстро-созревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий - раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. Послечетвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2-3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.

  • Технология выращивания цветной капусты

    Выращивание цветной капусты: основная агротехника Категория: Выращивание капусты, Овощи Всем известно, что цветная капуста – незаменимый продукт диетического и детского питания, превосходящий по содержанию витаминов и белков даже нашу любимую белокочанную капусту. Вот только вырастить этот ценный овощ на своем участке удается не всегда: то головки не завязываются, то соцветия темнеют, то вместо желанного плотного белого шара получаются рыхлые тонкие зеленоватые «цветочки». Как же правильно выращивать цветную капусту? Давайте рассмотрим основные приемы ее агротехники. Наша главная задача при выращивании цветной капусты – обеспечить растениям все условия для раннего и дружного цветения, потому как белая «головка» цветной капусты – это не что иное, как плотно прилегающие друг к другу нераспустившиеся соцветия. А что нужно цветам? Фосфор, калий и бор. Увеличивая содержание в почве этих элементов при одновременном ограничении азотных составляющих, можно сократить время роста зеленой массы и ускорить цветение. Выращивание рассады цветной капусты Цветная капуста в большинстве случаев выращивается через рассаду. Чтобы обеспечить себя урожаем в течение всего летне-осеннего периода, семена на рассаду можно высевать три раза. Посев семян для ранних сортов и гибридов цветной капусты производится с 5 по 30 марта с высадкой в грунт через 25-60 дней, то есть с 25 апреля по 15 мая. Для среднепоздних сортов цветной капусты семена высевают с 10 апреля по 10 мая, а в открытый грунт рассаду высаживают через 35 – 40 дней (с 20 мая по 15 июня). Поздние сорта цветной капусты сажают на рассаду с 25 мая по 10 июня с высадкой растений в открытый грунт через 30-35 дней (с 1 по 10 июля). Перед посадкой на рассаду семена цветной капусты обеззараживают, протравливая в марганцовке, а так же закаляют попеременными температурами. Так как рассада цветной капусты плохо переносит пикировку, лучше сразу высаживать семена в торфяные горшочки или пластиковые стаканы, заполненные питательным грунтом. Цветная капуста не любит кислых почв, значит, реакция почвенной смеси должна быть ближе к нейтральному pH (6-6,5). Рекомендуется готовить смесь для рассады цветной капусты в следующих пропорциях: Вариант 1. низинный торф — 3—5 частей, перепревшие опилки — 1 —1,5 части, коровяк — 1 часть. Вариант 2. перегной – 10 частей, низинный торф – 1 часть, песок – 1 часть. Некоторые дачники сразу добавляют к торфо-смеси минеральные удобрения: суперфосфат, сернокислый или азотнокислый калий, аммиачную селитру. Другие – предпочитают внекорневые и корневые подкормки рассады в дальнейшем. Если вы принципиальный противник неорганических удобрений, вносите в почву для рассады золу. Зола – прекрасный органический источник калия, кроме того она уменьшает кислотность почвы и увеличивает содержание в ней фосфора, бора и марганца. При выращивании рассады цветной капусты очень важен правильный температурный режим. До появления всходов рекомендуется поддерживать температуру на уровне 18—20°С. После появления всходов, чтобы рассада не вытягивалась и не изнеживалась, температуру снижают до 6—8°С, а через 5 дней доводят до 15—18°С днем и до 8—10°С ночью. Если рассаду цветной капусты выращивать при высоких температурах (свыше 22°С), впоследствии она может вовсе не образовать соцветий и оставить вас без урожая. Цветная капуста особенно требовательна к таким микроэлементам, как молибден и бор. Поэтому когда на сеянце образуются 2-3 настоящих листочка, рассаду опрыскивают 0,2%-ным раствором борной кислоты (2 грамма на литр воды). А в фазе 3-4 листьев — 0,5%-ным раствором молибденовокислого аммония (5 грамм на ведро воды). За неделю до высадки полностью исключают подкормки азотными удобрениями, за 2-3 дня до высадки рассаду подкармливают фосфором и калием (2—3 грамма суперфосфата и 3 грамма хлористого калия на литр воды), что повышает ее холодостойкость. Подготовка грядки и высадка рассады цветной капусты Высаживать рассаду цветной капусты лучше всего в пасмурный, но довольно теплый день на хорошо освещаемую грядку, на которой в прошлом году росли бобовые или лук или огурцы — это лучшие предшественники цветной капусты. Перед высадкой можно внести в грунт перепревший навоз или смесь из перегноя, торфа и компоста (10 кг. на 1 квадратный метр). Высаживают рассаду по схеме 50х25 см., добавляя в каждую лунку по горсти золы. Растения заглубляют до первого настоящего листа и поливают. Сразу после высадки еще неукоренившуюся рассаду можно на пару дней притенить нетканым полотном или пленкой. Эта процедура также поможет защитить молодые растения от нашествия крестоцветной блошки. Подкормки, полив, уход за цветной капустой Полив и рыхление. Цветная капуста менее требовательна к влаге, чем белокочанная. Достаточно поливать ее 1 раз в неделю. Избыточное увлажнение задерживает образование головки и нарушает работу корневой системы. Поскольку корни у цветной капусты располагаются близко к поверхности, почву под ней лучше не рыхлить, а мульчировать – торфяной смесью, перегноем или любым другим мульчирующим материалом. Подкормки. Цветную капусту подкармливают 3 раза за сезон. Первая подкормка проводится через десять дней после высадки рассады в открытый грунт. Затем капусту подкармливают с интервалом в две недели. После завязывания головки подкормки прекращают, дабы не накапливались не нужные нам нитраты. Варианты подкормок: Разведенный коровяк (1 часть коровяка на 10 частей воды) или птичий помет (1 часть помета на 15 частей воды) с добавлением микроэлементов (бора, молибдена, магния и марганца), Смесь из 20 грамм мочевины, 20 грамм хлористого калия и 50 грамм суперфосфата растворяют в 10 литрах воды. Под каждое растение следует выливать по литру того или иного раствора. Затенение. Когда у цветной капусты появляются первые соцветия, не забудьте прикрыть головку надломленными верхними листьями, чтобы она оставалась белоснежной. Листья можно скрепить обычной прищепкой. Борьба с вредителями. Если на цветной капусте появились признаки грибкового поражения, то следует опрыскать растения препаратом «Фитоспорин», который борется с возбудителями естественным путем. Против основных вредителей цветной капусты – гусениц капустной белянки или капустной совки — используют биопрепарат «Энтеробактерин» или настой листьев лопуха. Чтобы приготовить такой настой ведро на 1/3 заполняют листьями лопуха, доливают водой и настаивают в течение суток. Уборка урожая и доращивание цветной капусты Убирают цветную капусту, ориентируясь на ее срок созревания (его всегда пишут на упаковке с семенами) до того, как «кочан» станет рыхлым, а нераскрывшиеся соцветия зацветут по-настоящему. Если растение, с которого срезана головка, здоровое, а листья мощные, попробуйте получить с него второй урожай. Оставьте на растениях по одному самому сильному побегу, которые вырастают из пазушных почек кочерыжки, а все остальные удалите. Не забывайте поливать и подкармливать цветную капусту так же, как и при выращивании основного урожая. При хорошем уходе за растениями головки могут достичь веса в 400 — 500 граммов. Поздняя цветная капуста, которую необходимо убрать до первых заморозков, не всегда успевает выдать полноценную головку. Такую капусту можно доращивать. Растения с большим комком земли выкапывают из грядки и переносят в теплицу или в погреб. Капусту располагают вплотную друг к другу, присыпают землей и поливают. В период доращивания свет цветной капусте не нужен, необходимо лишь увлажнять корни. За счет оттока питательных веществ из листьев в соцветия через два месяца из маленького недоразвитого «кочанчика» можно получить вполне приличную головку цветной капусты.

    Выращивание цветной капусты: основная агротехника Категория: Выращивание капусты, Овощи Всем известно, что цветная капуста – незаменимый продукт диетического и детского питания, превосходящий по содержанию витаминов и белков даже нашу любимую белокочанную капусту. Вот только вырастить этот ценный овощ на своем участке удается не всегда: то головки не завязываются, то соцветия темнеют, то вместо желанного плотного белого шара получаются рыхлые тонкие зеленоватые «цветочки». Как же правильно выращивать цветную капусту? Давайте рассмотрим основные приемы ее агротехники. Наша главная задача при выращивании цветной капусты – обеспечить растениям все условия для раннего и дружного цветения, потому как белая «головка» цветной капусты – это не что иное, как плотно прилегающие друг к другу нераспустившиеся соцветия. А что нужно цветам? Фосфор, калий и бор. Увеличивая содержание в почве этих элементов при одновременном ограничении азотных составляющих, можно сократить время роста зеленой массы и ускорить цветение. Выращивание рассады цветной капусты Цветная капуста в большинстве случаев выращивается через рассаду. Чтобы обеспечить себя урожаем в течение всего летне-осеннего периода, семена на рассаду можно высевать три раза. Посев семян для ранних сортов и гибридов цветной капусты производится с 5 по 30 марта с высадкой в грунт через 25-60 дней, то есть с 25 апреля по 15 мая. Для среднепоздних сортов цветной капусты семена высевают с 10 апреля по 10 мая, а в открытый грунт рассаду высаживают через 35 – 40 дней (с 20 мая по 15 июня). Поздние сорта цветной капусты сажают на рассаду с 25 мая по 10 июня с высадкой растений в открытый грунт через 30-35 дней (с 1 по 10 июля). Перед посадкой на рассаду семена цветной капусты обеззараживают, протравливая в марганцовке, а так же закаляют попеременными температурами. Так как рассада цветной капусты плохо переносит пикировку, лучше сразу высаживать семена в торфяные горшочки или пластиковые стаканы, заполненные питательным грунтом. Цветная капуста не любит кислых почв, значит, реакция почвенной смеси должна быть ближе к нейтральному pH (6-6,5). Рекомендуется готовить смесь для рассады цветной капусты в следующих пропорциях: Вариант 1. низинный торф — 3—5 частей, перепревшие опилки — 1 —1,5 части, коровяк — 1 часть. Вариант 2. перегной – 10 частей, низинный торф – 1 часть, песок – 1 часть. Некоторые дачники сразу добавляют к торфо-смеси минеральные удобрения: суперфосфат, сернокислый или азотнокислый калий, аммиачную селитру. Другие – предпочитают внекорневые и корневые подкормки рассады в дальнейшем. Если вы принципиальный противник неорганических удобрений, вносите в почву для рассады золу. Зола – прекрасный органический источник калия, кроме того она уменьшает кислотность почвы и увеличивает содержание в ней фосфора, бора и марганца. При выращивании рассады цветной капусты очень важен правильный температурный режим. До появления всходов рекомендуется поддерживать температуру на уровне 18—20°С. После появления всходов, чтобы рассада не вытягивалась и не изнеживалась, температуру снижают до 6—8°С, а через 5 дней доводят до 15—18°С днем и до 8—10°С ночью. Если рассаду цветной капусты выращивать при высоких температурах (свыше 22°С), впоследствии она может вовсе не образовать соцветий и оставить вас без урожая. Цветная капуста особенно требовательна к таким микроэлементам, как молибден и бор. Поэтому когда на сеянце образуются 2-3 настоящих листочка, рассаду опрыскивают 0,2%-ным раствором борной кислоты (2 грамма на литр воды). А в фазе 3-4 листьев — 0,5%-ным раствором молибденовокислого аммония (5 грамм на ведро воды). За неделю до высадки полностью исключают подкормки азотными удобрениями, за 2-3 дня до высадки рассаду подкармливают фосфором и калием (2—3 грамма суперфосфата и 3 грамма хлористого калия на литр воды), что повышает ее холодостойкость. Подготовка грядки и высадка рассады цветной капусты Высаживать рассаду цветной капусты лучше всего в пасмурный, но довольно теплый день на хорошо освещаемую грядку, на которой в прошлом году росли бобовые или лук или огурцы — это лучшие предшественники цветной капусты. Перед высадкой можно внести в грунт перепревший навоз или смесь из перегноя, торфа и компоста (10 кг. на 1 квадратный метр). Высаживают рассаду по схеме 50х25 см., добавляя в каждую лунку по горсти золы. Растения заглубляют до первого настоящего листа и поливают. Сразу после высадки еще неукоренившуюся рассаду можно на пару дней притенить нетканым полотном или пленкой. Эта процедура также поможет защитить молодые растения от нашествия крестоцветной блошки. Подкормки, полив, уход за цветной капустой Полив и рыхление. Цветная капуста менее требовательна к влаге, чем белокочанная. Достаточно поливать ее 1 раз в неделю. Избыточное увлажнение задерживает образование головки и нарушает работу корневой системы. Поскольку корни у цветной капусты располагаются близко к поверхности, почву под ней лучше не рыхлить, а мульчировать – торфяной смесью, перегноем или любым другим мульчирующим материалом. Подкормки. Цветную капусту подкармливают 3 раза за сезон. Первая подкормка проводится через десять дней после высадки рассады в открытый грунт. Затем капусту подкармливают с интервалом в две недели. После завязывания головки подкормки прекращают, дабы не накапливались не нужные нам нитраты. Варианты подкормок: Разведенный коровяк (1 часть коровяка на 10 частей воды) или птичий помет (1 часть помета на 15 частей воды) с добавлением микроэлементов (бора, молибдена, магния и марганца), Смесь из 20 грамм мочевины, 20 грамм хлористого калия и 50 грамм суперфосфата растворяют в 10 литрах воды. Под каждое растение следует выливать по литру того или иного раствора. Затенение. Когда у цветной капусты появляются первые соцветия, не забудьте прикрыть головку надломленными верхними листьями, чтобы она оставалась белоснежной. Листья можно скрепить обычной прищепкой. Борьба с вредителями. Если на цветной капусте появились признаки грибкового поражения, то следует опрыскать растения препаратом «Фитоспорин», который борется с возбудителями естественным путем. Против основных вредителей цветной капусты – гусениц капустной белянки или капустной совки — используют биопрепарат «Энтеробактерин» или настой листьев лопуха. Чтобы приготовить такой настой ведро на 1/3 заполняют листьями лопуха, доливают водой и настаивают в течение суток. Уборка урожая и доращивание цветной капусты Убирают цветную капусту, ориентируясь на ее срок созревания (его всегда пишут на упаковке с семенами) до того, как «кочан» станет рыхлым, а нераскрывшиеся соцветия зацветут по-настоящему. Если растение, с которого срезана головка, здоровое, а листья мощные, попробуйте получить с него второй урожай. Оставьте на растениях по одному самому сильному побегу, которые вырастают из пазушных почек кочерыжки, а все остальные удалите. Не забывайте поливать и подкармливать цветную капусту так же, как и при выращивании основного урожая. При хорошем уходе за растениями головки могут достичь веса в 400 — 500 граммов. Поздняя цветная капуста, которую необходимо убрать до первых заморозков, не всегда успевает выдать полноценную головку. Такую капусту можно доращивать. Растения с большим комком земли выкапывают из грядки и переносят в теплицу или в погреб. Капусту располагают вплотную друг к другу, присыпают землей и поливают. В период доращивания свет цветной капусте не нужен, необходимо лишь увлажнять корни. За счет оттока питательных веществ из листьев в соцветия через два месяца из маленького недоразвитого «кочанчика» можно получить вполне приличную головку цветной капусты.

  • Отношение овощных к водному режиму. Виды полива

    Вода — один из элементов питания растений, растворитель всех зольных элементов, благодаря которому они в доступной форме транспортируются ко всем органам растения. Вода имеет большое значение для регуляции температуры растений и обмена веществ. Она входит в состав протоплазмы, клеточного сока и клеточных оболочек, обуславливает осмотическое давление в клетках (тургор). При недостатке воды тургор ослабляется,что приводит к увяданию растения.
    Продуктивные органы овощных растений на 75–97% состоят из воды, поэтому для формирования высокого урожая растения используют из почвы большое количество влаги.
    Требовательность овощных растений к влажности почвы и воздуха зависит от их биологических особенностей, развития корневой си­­­стемы, морфологического и анатомического строения надземных ор­­­ганов (стеб­­­­ля, листьев), температуры почвы и воздуха, интенсивности солнечного освещения, обеспечения элементами питания, силы ветра и т. д.

  • Известно, что овощные растения отличаются от других сельскохозяйственных культур высокой требовательностью к влаге. Это предопределено многими факторами, главными из которых являются: интенсивное испарение овощными растениями значительного количества влаги, биологические особенности и характер размещения их корневой системы.
    Испарение овощными растениями значительного количества влаги объясняется анатомической особенностью функций устьиц, нарастанием большой листовой поверхности, превышением массы надземных органов над массой корневой системы, а также тем, что большинство овощных растений имеет листья с неплотным клеточным строением тканей. Например, соотношение массы корней и надземной части растений у огурца составляет 1:25, томата — 1:15, капусты — 1:11. Листовая поверхность растения пшеницы почти в 60 раз меньше, чем листовая поверхность капусты, поэтому капуста испаряет влагу значительно интенсивнее, чем пшеница.
    У большинства овощных растений корневая система обладает слабой силой всасывания, поэтому они могут обеспечить себя водой только при достаточных ее запасах в почве. Кроме того, многие овощные растения, такие как лук, чеснок, редис, огурец, большинство зеленных культур, имеют слаборазвитую корневую систему, основная масса которой находится в верхнем 0–25-сантиметровом слое почвы. А, как известно, именно верхние слои почвы наиболее склонны к резким колебаниям влагозапасов и частому пересыханию. Для сравнения: от­­­дельные корни озимой пшеницы проникают в почву на глубину до 2 м, кукурузы — до 4 м, а люцерны — до 15 м.

    Растения, наиболее требовательные к влажности почвы
    Такие растения интенсивно расходуют воду и отличаются наибольшим водопотреблением, имеют слаборазвитую корневую систему со слабой силой всасывания. Кроме того, мощная листовая поверхность интенсивно испаряет влагу. Ово­­щ­ные растения этой группы при недостаточных влагозапасах останавливаются в росте и дают плохой урожай, они не переносят засуху и нуждаются в четком соблюдении поливного режима на протяжении всего периода вегетации. К этой группе относят огурец, капусту белокочанную, кольраби, шпинат, редьку, салат, редис, перец сладкий и горький.

    Растения, требующие повышенной влажности почвы
    По сравнению с растениями первой группы, эти растения расходуют воду более экономно. Они характеризуются очень слабо развитой корневой системой и небольшой листовой поверхностью. К этой группе относят все овощные растения из семейства Луковичные. Требования этих культур к содержанию влаги в почве, особенно в первой половине вегетационного периода, а также в период интенсивного роста вегетативной массы, очень высоки.

    Растения, умеренно требовательные к влажности почвы
    Для таких растений характерна мощная, густо разветвленная корневая система, которая проникает достаточно глубоко в почву, обеспечивая растение влагой. Листовая поверхность, по сравнению с растениями первой группы, расходует влагу более экономно. К этой группе относят томат, баклажан, морковь, кабачок, петрушку, фасоль, горошек овощной, боб овощной.

    Растения, относительно устойчивые к воздушной и почвенной засухам
    Растения этой группы характеризуются густо разветвленной, быстро­­­­растущей корневой системой и развитой надземной частью. К ней относят свеклу столовую, пастернак и другие корнеплодные культуры, кукурузу сахарную.
    Стоит отметить, что эффективность орошения овощных культур третьей и четвертой групп достаточно высока.
    Прирост урожайности корнеплодов моркови на капельном орошении, по сравнению с богарными условиями, составил 1,72 раза, а прирост урожайности кочанов кукурузы молочно-восковой спелости составил 2,12 раза.

    Требовательность овощных культур к влажности почвы неодинакова и в течение вегетационного периода. Известно, что существуют относительно короткие периоды в жизни овощных растений, в течение которых даже незначительное снижение влажности почвы за пределы оптимального диапазона приводит к значительным потерям урожая. Такие периоды принято называть критическими периодами влагообес­печения. Критический период большинства овощных растений приходится на время, когда формируются органы плодоношения, то есть, время, предшествующее цветению или непосредственно совпадающее с ним. Даже незначительный дефицит влаги в этот период заметно задерживает разделение и растяжение растущих клеток, что, в свою очередь, приводит к приостановке дифференциации генеративных органов и резкому уменьшению бутонов в соцветии. У двулетних овощных растений (капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла столовая) в первый год жизни, когда их выращивают для получения продуктивных органов (кочанов, луковиц, корнеплодов), не может быть критического периода относительно влагообеспечения, невзирая на неодинаковую их устойчивость к содержанию влаги в почве в течение вегетации первого года жизни.
    Одним из «ответственных» периодов в жизни овощных растений относительно влагообеспечения является фаза прорастания семян (приживания рассады). Недостаток влаги в этот период приводит к задержке появления и даже к гибели всходов. После появления всходов (приживания рассады), большинство растений удовлетворительно растут при умеренном увлажнении почвы, однако во время интенсивного роста вегетативных и продуктивных органов расход воды значительно возрастает. Повышен­­­ная требовательность к влаге в этот период наблюдается у огурца, томата, корнеплодов, капусты, салата и др. Дефицит влаги приводит к формированию небольших плодов с увеличенным содержанием в них клетчатки.
    Избыточное содержание влаги в почве, так же, как и ее недостаток, негативно отражается на росте и развитии растений. Так, при переувлажнении, то есть при влажности почвы от 90% НВ к полной влагоемкости изменяется соотношение между жидкой и газообразной фазами почвы (нарушается ее аэрация), в результате чего развиваются корневые гнили, подавляется несимбиотическая азотфиксация, а бактерии-аммонификаторы начинают работать как денитрофикаторы, приводя к потерям азота. Кроме того, при избыточном увлажнении снижаются товарность и качество продуктивных органов растений: они становятся водянистыми и невкусными, а некоторые теряют товарный вид (растрескиваются корнеплоды моркови, свеклы столовой, кочаны капусты).

    Как свидетельствуют данные научных учреждений, а также производственный опыт, срок окончания поливов влияет на качество хранения продуктивных органов овощных культур и на их биохимический состав. Доказано, что если овощные культуры выращивают для последующего хранения, вегетационные поливы необходимо прекращать: на моркови, капусте белокочанной и картофеле — за 12–15 дней до уборки, на свекле столовой — за 15–20, на луке репчатом и чесноке — за 10–12 дней. То же касается и томата, выращиваемого для последующей переработки плодов в томатную пасту — для накопления максимального содержания в плодах сухого вещества орошение лучше всего завершить за 10–12 дней до уборки.
    Существенно влияет на развитие овощных растений и влажность приземных слоев воздуха. Овощные культуры обладают неодинаковой требовательностью к относительной влажности воздуха. Так, огурец и зеленные культуры лучше всего растут при его относительной влажности 85–90%, капуста, лук репчатый, горох овощной, корнеплоды — 70–80%, томат, перец сладкий, баклажан, кукуруза сахарная — 60–70%, кабачок — 50–60%. При слишком высокой влажности воздуха томат поражается такими грибными болезнями, как фитофтороз, белая пятнистость, макроспориоз; огурец — ложной мучнистой росой; лук репчатый — пероноспорозом; капуста белокочанная — слизистым бактериозом; чеснок — склероцинией.

    Требования картофеля к водному режиму почв
    Вода составляет значительную часть органов растений картофеля и является одним из определяющих факторов роста, развития и формирования урожая. В период всходов и в конце вегетационного периода потребность в воде минимальна. Наибольшая потребность в воде проявляется в так называемый критический период по отношению к влажности почвы, когда недостаток влаги приводит к значительному снижению урожайности клубней: в фазу «бутонизация — конец цветения». На юге в разные по влагообеспеченности годы суммарное водопотребление растений картофеля, в зависимости от сорта, срока посадки, способа полива, составляет от 2100 до 4100 м3/га. Коэффициент водопотребления раннего картофеля колеблется от 91 до 176 м3/т. При выращивании ранних сортов с урожайностью 22–25 т/га суммарное водопотребление колеблется в пределах от 2000 до 3300 м3/га, среднеранних — 2800–3600, среднеспелых — 3400–4100 м3/га. Минимальные значения характерны для капельного способа полива, максимальные — для дождевания и поверхностного способа полива в засушливые годы. Картофель отрицательно реагирует на дефицит влаги. При влажности почвы ниже 60% НВ наблюдается существенное замедление роста клубней и надземной массы, а при 50–55% НВ рост клубней прекращается. Почвенная засуха отрицательно влияет на растения, в этом случае требуется возобновление ростовых процессов. Процесс образования клубней и накопление их урожая интенсивнее всего происходят при оптимальном сочетании основных факторов развития — воды, света, тепла, элементов питания. Соче­­­тание водного дефицита с высокими температурами воздуха и почвы усиливает негативный эффект. Дли­­­тельная засуха приводит к образованию на клубне многослойной перидермы, в этом случае требуется возобновление ростовых процессов. В период образования клубней, бутонизации и цветения неблагоприятный температурный режим приводит к значительным изменениям в биологических процессах (уменьшается количество хлорофилла в листьях, нарушается синтез углеводов, а температура выше 25°С усиливает процессы дыхания и влагообмена в клетках.
    Необходимость орошения картофеля обуславливается также особенностями развития его корневой системы: около 70% физиологически активных корневых ответвлений размещено в слое почвы 10–35 см, который является наиболее склонным к резким и частым колебаниям влагозапасов.
    Таким образом, орошение овощ­­ных растений и картофеля в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения является обязательным и, одновременно, базовым элементом в технологиях их выращивания, а сама необходимость его применения обуславливается, с одной стороны, природно-клима­тическими условиями, а с другой — биологическими особенностями овощ­­­­ных растений.

    Способы, нормы и виды полива

    Полив по бороздам. Одним из распространенных способов полива является инфильтрационный — полив по бороз­дам, нарезанным в междурядьях виноградника на глубину 15— 25 см, шириной 30—40 см, на расстоянии 50 см от кустов. Если ширина междурядий 2—2,5 м, то в них делают две борозды, а при расстоянии между рядами 2,5—3 м — три. Для этой работы и рыхления через два-три дня после полива использу­ют культиватор-окучник. Полив по затопляе­мым бороздам длиной 30—80 м применяют на участках с уклоном 0,0005—0,002° путем быстрого заполнения 2/3 глуби­ны борозд водой с поливной струей 1—2 л/с в каждую борозду без сброса воды. Это достигается при норме полива 400 – 1000 м3/га. Хорошие результаты полива по бороздам могут быть достигнуты только в том случае, если поверхность оро­шаемого участка выровнена и вода впитывается в почву под действием гравитационных и капиллярных сил через смачивае­мую поверхность поливных борозд.

    На участках с уклоном 0,002—0,015° применяют поливы по проточным бороздам длиной 60—160 м. Во время полива до­пускается наполнение борозд до 1/3 их глубины поливной струей 0,3—0,4 л/с при тяжелосуглинистых и 0,8—1,0 л/с, при супесча­ных почвах. Норма полива может составлять 700—1000 м3/га и обусловливается планировкой участка, влажностью и водо­проницаемостью почв.

    Наиболее эффективен полив по удлиненным бороз­дам длиной 180—350 м на участках с уклоном 0,002—0,003° на почвах со слабой и средней водопроницаемостью (при зале­гании уровня грунтовых вод глубже 4—5 м) поливными струя­ми от 0,8—1,2 до 1,7—2,0 л/с. Норму полива при этом увеличи­вают до 1000—1200 м3/га. Полив продолжают несколько часов, что дает возможность поливальщикам вводить в работу 50 и более поливных борозд и одновременно подготавливать к по­ливу смежные участки. Производительность их труда при этом увеличивается в два-три раза.

    На недостаточно спланированных участках, на почвах со слабой и средней водопроницаемостью применяют также полив по щелям. Их нарезают глубиной 35— 40 см с переходом в нижней части в узкую щель шириной 3— 4 см. При таком способе полива насыщение почвы влагой про­исходит равномерно по всей длине ряда. Производительность труда поливальщика увеличивается в 2—2,5 раза.

    В поливные борозды при всех способах полива воду подают из временных оросителей и выводных борозд, нарезаемых канавокопателями, кото­рые агрегатируют с тракторами. Рас­пределение воды в поливные борозды из выводной борозды и временного оросителя осуществляется трубами (резиновые, гончарные и др.) и сифонами. Трубы устанавливают против каждой борозды до полива. Временные оросители и выводные борозды могут быть заменены разборными и гибкими трубопро­водами.

    Широкое применение в виноградарстве нашли такие способы полива, как дождевание, подпочвенное и капельное орошение, а также снегозадержание.

    Дождевание. В основном используют для проведения влагозарядковых поливов на маломощных легких почвах, а также в холмистых районах, где невозможна капитальная планиров­ка участков. Вода подается на виноградник в виде искусствен­ного дождя.

    Подпочвенное орошение. Вода подается но увлажнителям из керамических пористых или полиэтиленовых перфорированных труб непосредственно в корнеобитаемый слой почвы, а поверх­ностные горизонты увлажняются за счет восходящего капил­лярного передвижения влаги. Увлажнители укладывают до по­садки винограда на глубину 50—70 см от поверхности почвы, используя экскаватор-дреноукладчик. При таких укло­нах обеспечивается равномерная подача воды на расстояние до 100—200 м в зависимости от вида труб. В увлажнители вода подается из распределительных асбоцементных трубопроводов диаметром 100—150 мм, а из магистральных в распределитель­ные трубопроводы — через колодцы — регуляторы напора или гидранты. Техника подпочвенного орошения позволяет пол­ностью автоматизировать процесс полива.

    Капельное орошение. При этом способе полива расход воды равен 2—4 л/ч. В районах, где дефицит воды особенно ощутим и площади склоновых земель значительны (Армения, Грузия, Молдавия, Украина и др.), капельное орошение находит широ­кое применение. Оно в отличие от традиционных способов по­лива позволяет на протяжении всего вегетационного периода поддерживать влажность почвы близкой к оптимальной, еже­суточно восполнять дефицит влаги в почве, а при совмещении полива с подкормкой — локализовать питательные элементы непосредственно в зоне расположения активной массы корней. Такой способ полива обеспечивает более рациональное исполь­зование воды и минеральных удобрений, создает лучшие усло­вия для роста и развития растений.

    Аэрозольное (мелкодисперсное) орошение. Применяют на ви­ноградниках в наиболее жаркие дни с интервалом 1 ч и расхо­дом воды при разовом поливе 100—500 л/га. Периодическое смачивание листовой поверхности мелкодиспергированной водой активизирует физиологические процессы в растении, улучшает ассимиляционную активность листьев. Мелкодисперсное дожде­вание, осуществляемое передвижными аэрозольными машинами и опрыскивателями, резко снижает оросительную норму (расход воды 100—180 м3/га за сезон) и применяется в богар­ных условиях.

    Снегозадержание. В регионах с малоснежными зимами и недостаточным количеством осадков применяют снегозадержание, что способствует накоплению влаги и лучшей перезимовке ку­стов. Для этого на каждом гектаре виноградника перпендику­лярно к направлению господствующих ветров в шахматном порядке по пять-шесть штук через 30 м устанавливают 60 двух­метровых и 75 полуметровых щитов. Для задержания талых вод делают барьеры из снега и земли поперек склона. В конце и посередине борозд, образовавшихся при укрытии кустов на зи­му, делают валики земли высотой 20—25 см.

    Различают вегетационные и влагозарядковые поливы, со­ставляющие основу рационального режима орошения виноград­ников. Их эффективность зависит в основном от сроков и норм полива.

    Вегетационные поливы. Проводят на виноградниках в пе­риод вегетации для пополнения запасов почвенной влаги в свя­зи с ее интенсивным потреблением растениями. Кроме того, вегетационные поливы облегчают внесение удобрений на нуж­ную глубину и способствуют более равномерному их распреде­лению в почве. Оптимальная влажность почв в корнеобитаемом слое должна быть 75-80% НВ. Это запас влаги, который оста­ется в почве после ее обильного увлажнения и свободного про­сачивания воды вниз. При ППВ ниже этого уровня необходимо проводить поливы, число которых зависит от наличия влаги в почве и выпадения осадков, биологических особенностей сор­та винограда и использования полученной продукции. Норму полива определяют по разнице фактической влажности почвы и оптимальной для конкретной фазы вегетации. Почвы, плохо удерживающие воду, орошают чаще, но норма полива должна быть меньше. Тяжелые, плотные и глинистые почвы поливают реже, но нормы полива больше 800—1200 м3/га. Молодые по­садки в засушливых районах за период вегетации орошают в зависимости от условий года 6—10 раз. На плодоносящих виноградниках поливы проводят до и после цветения, а последующие — через каждые 15—20 дней. Заканчивают орошение за 25 дней до уборки.

    Влагозарядковые поливы. Проводят для создания запасов воды в почве в период покоя растений винограда. Полив осу­ществляют ранней весной или поздней осенью, после сбора уро­жая, чтобы создать запас усвояемой влаги в корнеобитаемом и более глубоких слоях почвы и улучшить условия для перези­мовки кустов. При влагозарядковых поливах используют воду оросительных систем в период, когда она не нужна для других культур, что снижает потребность в поливах в течение вегета­ции. Разница между фактической и оптимальной влажностью почвы для данного периода вегетации позволяет установить норму полива (количество воды в м3  необходимое на 1 га виноградника для увлажнения почвы на заданную глубину). Нор­му полива (м3/га) определяют по формуле

    N=VH(P — B)100,

    где V — объемная масса почвы, г/см3; Н — глубина промачивания корнеобитаемого слоя почвы, м; Р — наименьшая влагоемкость для данного слоя, % от массы абсолютно сухой почвы; В — влажность почвы перед полином, % от массы абсолютно сухой почвы.

    Плотность почвы, глубина увлажняемого слоя, наименьшая влагоемкость — относительно постоянные величины, которые и устанавливают заблаговременно для каждой почвенной разно­сти и орошаемого участка виноградника. Влажность почвы перед поливом — переменный показатель, который определяют в каждом конкретном случае и только после этого вычисляют норму полива. Полученную норму полива увеличивают на 10— 15% с учетом расхода воды на утечку, испарение и фильтрацию.

    В каждом регионе нормы полива рассчитывают для метро­вого слоя почв с учетом фактической влажности почвы и ниж­ней границы оптимального порога увлажнения для определен­ного периода вегетации. Нормы вегетационных поливов колеб­лются от 500 до 1200 м3/га, а влагозарядковых определяют как разность между наименьшейвлагоемкостью промачиваемого слоя и запасами влаги в этом слое почвы перед поливом с уче­том планируемой урожайности, сорта, почвы и метеорологиче­ских условий года. Влагозарядковые поливы нормой 800 — 1200 м3/га обеспечивают хорошее увлажнение почвы в весен­ний период, что способствует дружному распусканию почек, росту, развитию и плодоношению растения винограда. Первый полив виноградной школки проводят при посадке черенков и привитых черенков из расчета 30-40 л воды на 1 м рядка, по­следующие поливы — 400—800 м3/га для поддержания в корнеобитаемом слое оптимальной влажности почвы на уровне 75—80% НВ на среднесуглинистом черноземе и 90—85% — на супесчаном черноземе.

    Норма полива для одно- и двулетних виноградников ниже, чем для плодоносящих насаждений. Трехлетние саженцы долж­ны получать полную норму полива. Такие поливы способствуют лучшей приживаемости растений, особенно в первый год их раз­вития, росту и раннему вступлению в плодоношение. Первый полив обычно проводят при посадке, последующие — по мере необходимости в течение летнего периода. После каждого поли­ва при подсыхании почвы ее рыхлят для уничтожения корки и сокращения расходов воды на испарение. Поливы прекраща­ют в начале осени, чтобы ускорить вызревание побегов.

  • Фазы роста и развития см 15

  • Технология выращивания томата в зимних теплицах (зимне-летний оборот) см 16

    На гряды вносят солому в количестве до 70 т/га. После формирования соломенных гряд проводят пропарку почвогрунта вместе с соломой по общепринятой технологии. В пропаренную солому вносят 245 кг/га аммиачной селитры и 352 кг/га карбонатного кальция. После снижения температуры соломы до 25-28oС в грядах делают лунки глубиной 12-15 см, количество которых равно числу растений высаживаемых в теплицу обычно 22-26 тыс. на 1 га. В каждую лунку укладывают устройство в виде запаянной емкости для непрерывной подачи удобрений, снаряженное минеральными или органоминеральными комплексными удобрениями с соотношением N Р2О5 К2О от 1:1:1 до 1,5:1:1,5 в количестве до 100 г и с содержанием действующих веществ не менее 10 мас. Скорость подачи удобрений не менее 0,015 г/ч при 20oС.

  • В лунку устанавливают ком рассады. Через 2-3 дня после высадки растений в почву, вблизи растений вносят органоминеральное удобрение, содержащее, мас. фекальный компонент 20; 30;45; водный аммиак 0,45; 1,5; 3,0; бурый уголь 5; 10; 15; бесхлорное удобрение 5; 10; 15 и золу остальное до 100, в количестве 1400-1600 кг/га. Допускается дробное внесение, когда на первом этапе под рассаду вносят 800-1000 кг/га, а затем через каждые 3 месяца вносят по 300 кг/га (два внесения).

    По традиционным схемам питания в основную заправку для томатов, кроме кальция, магния и органических веществ вносят, кг/га на действующие вещества: N 80; Р2О5 250; К2О 250 что при пересчете на реальные удобрения в сумме составляет 1995 кг/га. В процессе выращивания каждые 3-4 недели подкормки, количество которых определяют агрохимические анализы почвогрунта. Обычно 3-6 подкормок (чаще дробят на более мелкие) партии. Стандартная доза удобрений на подкормки составляет в сумме не менее 650 кг/га. Таким образом, суммарный расход удобрений на весь период выращивания с учетом кальция, магния и органических веществ составляет не менее 8145 кг.

    По предлагаемому способу с учетом всех веществ суммарная масса удобрений, включая органические вещества, составляет 4600 кг/га, что почти в два раза меньше.

    Кроме того, предлагаемый способ подкормки обеспечивает непрерывную подачу удобрений, следовательно, растения поливают только водой, а это приводит к ликвидации узла подготовки питательных растворов, перекачки их и исключает коррозию оборудования. Возможно использование установок капельного полива, что обеспечивает экономию воды, исключает забивку капилляров и предотвращает вымыв удобрений.

  • способы формирования растений в защищенном грунте ???

  • технологии выращивания капусты кольраби

    Выращивают кольраби рассадным способом и посевом семян в грунт. Для получения ранней продукции выращивают рассаду скороспелых сортов в ящиках, парниках или пленочных теплицах, как рассаду раннеспелых сортов белокочанной капусты. Но предпосадочной закалке низкими температурами ее можно подвергать не более 3-4 дней, т. к. более длительное воздействие температурой ниже 8°С ведет к стрелкованию растений. Этому же подвержена переросшая и перестоявшая рассада. Ее высаживают через 30-35 дней с 4-5 листьями под пленочное укрытие в конце апреля — начале мая, а с середины мая — прямо в открытый грунт.

  • Высаживают рассаду с междурядьями 50-60 см, а между растениями — 20-25 см в зависимости от сорта. Самые скороспелые сорта, образующие небольшую розетку листьев, высаживают более загущенно. Некоторые садоводы высаживают по два растения вместе. Но в этом случае получить крупные вкусные плоды невозможно.

    Нельзя сажать заглубленно рассаду кольраби, т. к. в этом случае задерживается формирование стеблеплода или растения могут даже зацвести. У правильно посаженного растения корни находятся у самой поверхности земли и лишь слегка присыпаны. После посадки рассады почву надо утрамбовать, растения обильно полить и присыпать землей, чтобы уменьшить испарение влаги.

    Одновременно с посадкой рассады проводят второй посев на рассаду, которая будет готова к высадке в середине июня.

    В открытый грунт семена кольраби высевают в первой декаде мая, затем с интервалом 3-4 недели проводят еще два посева, чтобы до глубокой осени иметь свежие стеблеплоды. Семена сеют на глубину 1,5-2 см с расстоянием между рядами 50 см, а между ними 3-4 см. После появления первого настоящего листа всходы прореживают через 7-8 см, второе прореживание проводят при смыкании листьев в рядке, оставляя между растениями по 20 см.

    Удаленное при втором прореживании растение можно использовать на рассаду на другой грядке.

    Выращивание, уход в период созревания

    Стеблеплод формируется в фазе 7-8 листьев. Разрастается он очень быстро. При этом допускать приостановки роста нельзя, т. к. он растрескивается. Поэтому в отличие от остальных капустных растений кольраби поливают очень часто, но понемногу. Главное требование — почва всегда должна быть равномерно влажной, т. к. при недостатке влаги стеблеплоды трескаются и грубеют.

    В течение всего периода вегетации почву в междурядьях надо глубоко рыхлить, это помогает получить более сочные и нежные стеблеплоды. Растение дважды подкармливают и перед началом утолщения стебли окучивают.

    Кольраби выращивают в основном для получения ранней продукции. Поэтому ее убирают при достижении стеблеплодами диаметра 7-8 см, максимально — 10 см. Окончательный урожай убирают осенью, не дожидаясь заморозков, т. к. от холода только савойская и брюссельская капуста становится вкуснее. Осенью кольраби выдергивают с орнями, листья срезают, кочерыжку оставляют короткой — 1,5-2 см. Около месяца кольраби не портится в холодильнике. Для длительного хранения кольраби складывают в погреб и присыпают песком. Она хорошо хранится в подвале при температуре 0 — 1°С и относительной влажности воздуха 90 — 95%.

    Свет

    Ph кислотность почвы

    Полив кольраби

    Подготовка к посадке

    Удобрения

    Хорошиепредшественники

    Плохиепредшественники

    Срок посадки и выращивание рассады кольраби

    Схема посадки

    Глубина посадки

    Проблемы

    Уход и выращивание кольраби

    Сорта капусты

    Капуста кольраби светолюбива, предпочитает выращивание на  открытых южных, юго-восточных склонах.

    6,7-7,4

    Капуста любит поливы. После высадки рассады капусты ее поливают каждые 2-3 дня. В дальнейшем капусту поливают 1 раз в неделю. Особенно кольраби нуждается в поливах в июне. После каждого полива (1 раз в неделю) нужно рыхлить почву на глубину 8 см.

    Семена капусты перед посевом нужно подготовить. Сухие семена на 15 мин. помещают в горячую воду (50 °С), потом на 1 мин. в холодную, затем их на 12 часов помещают в раствор микроэлементов, промывают чистой водой и на 24 часа помещают в холодильник. После предпосадочной обработки семена капусты подсушивают, чтобы они не липли к пальцам и высевают.

    Участок под капусту готовят с осени, внося известкующие вещества. Удобрения под капусту вносят весной: органику - 1 ведро на 1 м² и в каждую лунку по 2 столовые ложки суперфосфата, 2 стакана древесной золы, 1 чайную ложку мочевины.

    В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором.

    В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.

    Хорошими предшественниками для кольраби могут быть сидераты, морковь, картофель, лук, бобовые, зерновые, огурцы.

    Предшественниками для капусты не могут быть капусты, свекла, томат, репа, редька, редис. Возвращать капусту на грядку можно лишь через 4 года.

    При выращивании капусты через рассаду готовят почвенную смесь из торфа, дерновой земли и песка (1:1:1). Старую огородную землю и перегной не используют, т.к. они могут быть заражены черной ножкой. Перед посевом субстрат проливают раствором марганцовки.

    Семена кольраби высевают на рассаду 5-10 марта.

    После посева семян капусты в субстрат температуру поддерживают 20°С, после появления всходов ее на неделю снижают до 9°С. Через 7 дней температура для выращивания рассады капусты в солнечные дни должна быть 18°С, в пасмурные - 16°С.

    Чрезмерное переувлажнение субстрата приводит к заболеванию рассады черной ножкой.

    Пикировку рассады капусты проводят фазе первого настоящего листа, после пикировки до приживания рассады температуру повышают до 20°С, а потом устанавливают режим: 17°С днем и 9°С ночью.

    За 12 дней до высадки рассады в грунт ее начинают закалять, постепенно приучая к солнечным лучам, ветру и температуре. При этом не следует торопиться с высадкой рассады капусты в открытый грунт, если температура воздуха низкая, т.к. через 30 дней в таких условиях капуста даст стрелку с семенами.

    Рассаду капусты кольраби высаживают в грунт в начале мая. При этом растение должно иметь 3-4 настоящих листа (в возрасте 30-40 дней).

    Семена капусты высевают на рассаду в субстрат рядками с расстоянием между растениями - 1 см, между бороздками - 3 см.

    Схема посадки рассады капусты: 40х25 см.

    Семена капусты заделывают в почву на глубину 1 см.

    Болезни и вредители капусты: черная ножка, кила, слизистый бактериоз, ложная мучнистая роса (пероноспороз), крестоцветные блошки, капустная муха, улитки, слизни, тля, капустная совка и белянка.

    Со многими болезнями и вредителями можно справиться народными средствами.

    Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.

    Уход за рассадой капусты кольраби заключается в сбрызгивании почвы водой после посева семян до появления всходов (4-5 дней), при этом ящик с рассадой должен быть в помещении 18-20 °С.

    После появления всходов рассаду переносят в помещение с температурой не выше +8 °С, иначе рассада вытянется.

    Через 9 дней рассаду пикируют в стаканчики 6х6 см или 8х8 см. Перед пикировкой рассаду поливают раствором марганцовки. При пикировки сеянцы заглубляют до семядольных листиков. После пикировки контейнеры выставляют на подоконник, первые 3 дня температуру поддерживают 17-18 °С.

    В фазе двух настоящих листьев делают первую некорневую подкормку рассады капусты. Для этого в 1 л воды разводят полтаблетки микроэлементов или полчайной ложки комплексных удобрений с микроэлементами, рассаду опрыскивают этим раствором.

    После того, как сеянцы приживутся температура днем должна быть 13-14 °С, ночью 10-12 °С.

    Поливать рассаду нужно регулярно при подсыхании почвы водой комнатной температуры.

    За две недели до высадки рассады кольраби в открытый грунт ее закаливают. Для закаливания рассады ее днем помещают на балкон или в теплицу с температурой +5 °С, а ночью обязательно вносят в помещение с 10-12 °С.

    В начале закаливания рассады капусты проводят ее вторую некорневую подкормку. Листики опрыскивают раствором мочевины, сульфата калия (по 1 столовой ложки) на 10 л воды. На одно растение расходуют один стакан раствора.

    За неделю до высадки рассады капусты в грунт ее перестают поливать. За 2 часа до высадки рассады ее обильно поливают.

    Рассаду кольраби заглубляют до первых настоящих листочков.

    В открытый грунт высаживают рассаду капусты с 5-6 листьями.

    Хорошо затенить рассаду в первые 2-3 дня после высадки в грунт.

    После каждого полива (1 раз в неделю) нужно рыхлить почву на глубину 8 см.

    Через 20 дней после посадки капусту окучивают. Повторяют окучивание еще через 10 дней.

    Через 20 дней после высадки рассады капусты в грунт растения подкармливают жидким коровяком.

    Растения и почву на грядке можно опудривать древесной золой (1 стакан на 1 м² ) от вредителей и в качестве подкормки.

    Собирать урожай кольраби нужно, когда плоды достигнут диаметра 8-10 см (100-120 г), иначе они станут грубыми и потеряют свою пищевую ценность.

    Сорта капусты кольраби: Венская белая 1350, Виолетта, Гигант.

  • специфика и задачи защищенного грунта

    Общая площадь действующих в Ленинградской области сооружений защищенного грунта в доперестроечный период (на 01.01.1984г)  составляла. -211 га, производство овощей защищенного грунта – около 61.6 тыс. тонн.

  • Сельскохозяйственное производственное объединение «Лето» (СПО «Лето»), созданное в 1971 году, включало 99% (99.5 га) зимних и свыше 25% (28 га) пленочных теплиц, расположенных в Ленинградской области.

    Пленочные теплицы использовались в первом обороте для выращивания рассады овощных культур открытого грунта. Во втором обороте выращивали огурцы, кабачки и другие культуры. Зимние теплицы были оснащены системами автоматического управления микроклиматом отечественного производства, Голландии, ГДР и автоматикой адаптированной на отечественную элементную базу предприятиями оборонного комплекса и НИПТИМЭСХ Северо-Запада. Пленочные теплицы совхозов «Федоровское», «им. Тельмана», «Ленсоветовский»- системой автоматики французского производства.

    В 1983 году СПО «Лето», располагая площадью обогреваемых теплиц 99,5 га произвело 38.0 тыс. тонн овощной продукции, т.е. 62% областного объема производства овощей. Рентабельность производства овощей  составляла более 70%.

     

    Урожайность овощных культур в теплицах АПО «Ленплодоовощхоз» в 1984 году:

    Зимние теплицы:                                                                             Пленочные теплицы:

    - овощи всего- 30.7 кг/м2,                                                     - овощи всего-   22.2 кг/м2,

    в т.ч. огурцы – 31.5 кг/м2,                                           в т.ч. огурцы   -  17.4 кг/м2

    из них на 1 июля- 22.0 кг/м2;

    -томаты, продленный оборот- 16.8 кг/м2;

    -томаты, осенне-зимний оборот- 6.0 кг/м2

     

    В 1984 году капитальные вложения в агропромышленный комплекс достигали 33% всех средств, направленных в народное хозяйство. С 1984 года в Ленинградской области  капвложения на строительство новых теплиц не выделялись и строительство новых теплиц не велось.

    В настоящее время площадь «овощных» теплиц в Ленинградской области составляет всего – 63.0 га, в том числе зимних -55,63 га.

    Основные овощные культуры: огурцы, помидоры и зелень - укроп, петрушка, лук.

    Огурцы выращивают в 2 оборота, томаты в продленной культуре.

    Валовой сбор и урожайность овощей закрытого грунта в сельхозорганизациях Ленинградской области в 2009 году составили:

    Валовой сбор- всего,тонн-18114

    в том числе:                  - зимние теплицы – 12386 тонн

                                           - весенние теплицы – 5191 тонн

                                           - утепленный грунт – 537 тонн

    Урожайность: - зимние теплицы              - 30,7 кг/м2

                                          - весенние теплицы - 21,4 кг/м2

                                          - утепленный грунт - 20,0 кг/м2

     В прошлом году "Выборжец" произвел 7,5 тыс. тонн овощей закрытого грунта (помидоры, огурцы, баклажаны, зелень) на площади зимних и весенних теплиц круглогодичного использования 25.8 га, т.е. в среднем по 29,1 кг с м2.

    Производство продукции с площади 1 га в России редко превышает 14 млн. рублей. Примерно такие результаты и в Ленинградской области.

    Расход газа на производство 1 кг продукции по тепличным комбинатам Российской Федерации составляет 3,2м3-5,5м3, в некоторых случаях и более 6м3.

    Большой потенциал для развития овощеводства и растениеводства есть и у Ленинградской области. По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, хозяйства ЛО сегодня производят 31,9% всего объема растениеводческой продукции СЗФО, а также 1% всей продукции РФ. Общая площадь земель сельхозназначения в регионе составляет 1704,7 тыс. га. Овощеводство представлено открытым и защищенным грунтом. Площадь овощей открытого грунта составляет 7,4 тыс. га, из которых 2,6 тыс. га (35%) сосредоточено в сельхозпредприятиях. Основные объемы овощей выращиваются 10 предприятиями пригородной зоны. Наибольший ассортимент выращиваемых культур (более 20 наименований) и наибольший объем производства овощей имеют ЗАО «Племзавод «Приневское» – 22,5 тыс. тонн при урожайности 626 ц/га – и ЗАО «Племхоз им. Тельмана» – 21,1 тыс. тонн при урожайности 556 ц/га.

    На территории Ленобласти успешно развиваются 5 тепличных комбинатов по производству овощей (общая площадь теплиц – 51 га). В 2013 г. производство овощей закрытого грунта составило 23,5 тыс. тонн, средняя урожайность – 41 кг/кв. м. Более половины всей овощной продукции области производится в теплицах ЗАО «Агрохолдинг «Выборжец». Развитие овощеводства защищенного грунта в ближайшие годы ожидается за счет ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность тепличных комплексов ООО «Эврика», ООО «Пальмира», ООО «Премьер», ООО «Круглый год».

    Общий объем производства овощей различными хозяйствами Ленинградской области в 2013 г. составил 252 тыс. тонн и картофеля – 296 тыс. тонн. Почти 10% всей овощной продукции региона является продукцией защищенного грунта. По итогам прошлого года производство овощей защищенного грунта выросло на 35%. В 2014 г. производство этой продукции планируется на уровне 2013 г.

    В 2015 г. с учетом ввода в эксплуатацию всех мощностей тепличного комплекса «Круглый год» (6,5 тыс. тонн в год) в Ленинградской области планируется произвести 30 тыс. тонн овощей защищенного грунта.

    – Потребность в овощах защищенного грунта по Ленинградской области составляет (из расчета 34 кг на 1 человека в год) 60 тыс. тонн. Она удовлетворена за счет продукции региона на 40%. С учетом Санкт-Петербурга общая потребность составляет 226 тыс. тонн, за счет хозяйств 47-го региона она удовлетворена всего лишь на 10%.

  • технология выращивания раннего картофеля

    Технология выращивания раннего картофеля. Возделывание раннего картофеля имеет большое значение для обеспечения населения крупных городов и промышленных центров этим важным продуктом питания в летний период (до октября).

  • Агротехника раннего картофеля во многом сходна с агротехникой среднеспелых и поздних сортов картофеля, но отличается и целым рядом особенностей, строгое соблюдение которых является главным условием получения высоких урожаев раннего картофеля хорошего качества. Эти особенности в основном заключаются в применении следующих агроприемов:

    а) яровизации посадочного материала, причем в течение более длительного срока, чем при подготовке к посадке в обычные сроки;

    б) использовании ранних сортов;

    в) отборе для посадки более крупного посадочного материала;

    г) своевременном и правильном внесении органо-минеральных удобрений в легко усвояемой форме;

    д) соблюдении своевременных ранних сроков посадки;

    е) загущенной посадке - не менее 55 тыс. кустов на 1 га;

    ж) своевременном и тщательном уходе за растениями.
    Яровизация посадочного материала является одним из важнейших приемов получения картофеля в ранние сроки. Способы и техника яровизации клубней ранних сортов такие же, как и при яровизации для посадки в обычные сроки. Кроме того, можно применить выращивание картофельной рассады в торфяных горшках. Использование для посадки картофельной рассады, выращенной в торфяных горшках, обеспечивает получение высоких урожаев картофеля в самые ранние сроки.

    Использование рассады, выращенной в торфяных горшках, следует применять как один из эффективных приемов получения невысоких урожаев раннего картофеля в самые ранние сроки.

    Удобрение среди мероприятий, обеспечивающих получение раннего картофеля в наиболее ранние сроки, занимает важное место. При внесении удобрений под ранний картофель следует иметь в виду, что растение может использовать их в весьма короткий срок, потребляя элементы питания в максимальном количестве в мае-июне. Поэтому ранние сорта картофеля могут удовлетворить свою потребность в питательных веществах за счет быстродействующих удобрений и при условии своевременного их внесения.

    Перегной как органическое удобрение имеет огромное значение при выгонке раннего картофеля, так как после его внесения создается лучший тепловой, питательный, микробиологический и водный режим в почве.

    Сроки внесения перегноя под ранний картофель зависят от почвенно-климатических условий. В северных областях, где навоз является не только источником питания для растения, но и средством к созданию повышенного теплового режима в почве его следует вносить весной, а в южных областях — осенью. В центральных областях лучшим сроком внесения навоза также будет осень, особенно на тяжелых подзолистых и черноземных почвах.

    Из минеральных удобрений ранний картофель для более быстрого формирования надземной вегетативной массы нуждается в первую очередь в легко усвояемых растениями азотных туках - аммиачной селитре. Однако избыток азотных удобрений вызывает буйнее развитие ботвы и задержку клубнеобразования.

    Фосфорные удобрения (суперфосфат, преципитат), наоборот, способствуют более быстрому клубнеобразованию и одновременно улучшают качество картофеля, т. е. увеличивают его товарность, а также содержание крахмала в клубнях. Поэтому фосфорные удобрения следует вносить под ранний картофель в более высоких дозах, чем под поздний картофель, 60-90 кг из расчета действующего начала на 1 га.

    Потребность в калийных удобрениях на навозном фоне у раннего картофеля проявляется слабо; часто они совершенно не сказываются на его урожае. Положительное влияние этого удобрения наблюдается позднее, чем влияние других удобрений.

    Минеральные удобрения, внесенные в формах быстродействующих, и легко усвояемых растениями, значительно повышают урожаи раннего картофеля при уборке в самые ранние сроки.

    Для получения более высоких урожаев раннего картофеля нормы перегноя в 18 т и минеральных удобрений из расчета по 45 кг действующего начала на 1 га на нечерноземных почвах следует считать недостаточными.

    Работы опытных учреждений и практика передовых колхозов в последние годы показали, что доза в 30-40 т перегноя или торфонавозного компоста совместно с полным минеральным удобрением в дозе N60 P60 K60 на 1 га обеспечивает получение в ранний срок уборки значительно более высоких урожаев раннего картофеля.

    Выбор соответствующего сорта играет большую роль в выгонке и получении хороших урожаев раннего картофеля. Само собой разумеется, что наиболее успешное выращивание высокого урожая раннего картофеля возможно при применении скороспелых сортов, к которым относятся Импала, Ранняя роза, Таловский 110, Кобза, Серпанок, Каратоп и другие. Эти сорта наиболее рано завязывают клубни и быстро накапливают урожай. Но даже при использовании ранних сортов не всегда получаются одинаковые урожаи в силу того, что они различно отзывчивы на условия выращивания и агротехники - яровизацию, удобрения и пр.

    Использование крупного посадочного материала. Качество посадочного материала при выращивании раннего картофеля также имеет большое значение. Общие требования к качеству семенного материала (чистосортности, здоровью, крупности и т. д.) следует полностью соблюдать при отборе клубней для ранней выгонки картофеля. Посадочный материал перед закладкой на яровизацию необходимо тщательно перебрать: удалить больные клубни, обломать ростки, имеющие более 2 см в длину, рассортировать по крупности и отдельно яровизировать.

    Для выгонки раннего картофеля лучше всего использовать клубни весом 60-80 г. Крупные, средние, а если приходится, и мелкие клубни надо высаживать на отдельных участках, так как рост и развитие растений от крупных, средних и мелких клубней происходят неодновременно.

    Сроки посадки раннего яровизированного картофеля должны быть наиболее ранние: его надо высаживать в начале посева ранних зерновых яровых. Однако температура на глубине посадки должна быть в это время не ниже 3-4 °С. Задержка с посадкой раннего картофеля в большинстве случаев ведет к снижению урожая. При посадке яровизированного картофеля надо следить за тем, чтобы ростки не были обломаны, а клубни были высажены ростками вверх. Яровизированные клубни, высаженные ростками вниз, почти полностью теряют свои преимущества по сравнению с неяровизированными.

    Густота посадки. Из агротехнических приемов, обусловливающих ускорение созревания и повышение урожая раннего картофеля, важную роль играет загущение посадок. Густота посадки раннего картофеля должна быть не ниже 55 тыс. кустов на 1 га. Ранний картофель надо сажать так, чтобы ширина междурядий составляла 60-70 см, а расстояние между клубнями в рядках – 25-30 см. Загущение посадок повышает урожай раннего картофеля в отдельные годы на 20-30 %.

    Уход. Особенности ухода за ранним картофелем заключаются в том, что глубокое рыхление картофеля в рядках и междурядьях необходимо проводить с момента появления всходов. При раннем рыхлении создается лучший тепловой и воздушный режим почвы, что очень важно для яровизированного картофеля. Растения необычайно хорошо отзываются на раннее рыхление и очень быстро начинают расти и развиваться. Наблюдения показали, что после раннего рыхления начинается усиленное развитие ботвы картофеля. Посадкам раннего картофеля надо давать не менее 3-4 обработок в течение роста. Промежутки между сроками обработок должны быть сокращены по сравнению с промежутками при уходе за поздним картофелем.

    Общее положение успешного возделывания раннего картофеля состоит в том, что максимальный урожай молодых клубней можно обеспечить только при применении всего комплекса приемов передовой агротехники.

    Выращивание картофеля под пленкой. Ранний урожай картофеля в конце мая - начале июня можно получить при выращивании картофеля под пленкой. Под прозрачной полиэтиленовой пленкой происходит быстрое прогревание земли, раннее появление всходов и соответственно ускоряются фазы развития растений. Такие растения имеют хорошо развитую корневую систему, лучше выдерживают поздние заморозки, развиваются быстрее, чем те, которые выращиваются без накрывания.

    При поздних заморозках в мае, когда всходы раннего картофеля еще укрыты пленкой, те молодые листочки, дотрагиваются к ней непосредственно, могут повреждаться низкими температурами. Однако эти растения очень быстро обновляют листья. Таким образом, покрытие пленкой позволяет на 2-3 недели ускорить получение раннего урожая клубней, иметь его на юге Украины во второй половине мая, а в Полесье - в начале мая.

    Для выращивания сверхранней продукции, прежде всего, необходимо раннеспелый сорт (Таловский 110, Зов, Незабудка, Пролесок и др.). Поскольку для выращивания сверхраннего урожая под пленкой нужно немного семенного материала, то лучше для этого использовать большие клубни, которые выросли из них, легче выдерживают неблагоприятные условия в начале развития. У больших клубней лучшая полевая всхожесть, из них быстрее развиваются сильные кусты с большим количеством стеблей и клубней, формируется высший урожай.

    Кроме правильного выбора сорта, важным предисловием получения сверхраннего урожая является подготовка посадочного материала, которая заключается в доведении клубней до состояния максимальной готовности, до прорастания с тем, чтоб период между сажанием и появлением всходов был как можно короче. Семенные клубни проращивают на свету, на протяжении 30-45 дней, а за 7-10 дней до сажания подращивают в увлажненной среде (торф и др.)

    Для посадки лучше выделить закрытый с боку преобладающих ветров участок, желательно ориентированный наклоном на юг. Высаживают клубни в самые ранние сроки, когда почва поддается обработке и хорошо крошится.

    Размещение клубней и схему сажания следует выбирать с учетом размеров пленочного накрытия. Полотно пленки имеет ширину 120-150 см. Следовательно, под пленкой вмещается 2-3 рядка картофеля.

    Применяют 2 вида укрытия: каркасные или бескаркасные, когда пленку без каркасов расстилают по поверхности почвы. Самые простые каркасы изготавливают из прутьев лещины, вербы, металлического прута и других материалов. Каркас укрывают пленкой, а концы ее присыпают землей.

    В другом случае сразу же после посадки площадь укрывают пленкой. Полотно пленки должно лежать свободно, чтоб растения могли без усилий поднимать пленку. Края пленки присыпают землей, чтоб ее не сдуло ветром.

    При использовании пленки после появления полных всходов нужно следить за температурой. В отдельные майские дни температура на поверхности почвы может достигать 50-70 °С. В этом случае необходимо проветривание или снятие пленки. Если же используется пленка с отверстиями, то она может оставаться, пока пройдет опасность заморозков (1 декада мая). В это время растения картофеля достигают высоты 20-25 см. Но необходимо следить за прогнозами погоды и в случае появления заморозков лучше картофель накрыть. Вместе с картофелем под пленкой интенсивно развиваются и сорняки. Поэтому после появления всходов, в сухие солнечные дни, пленку снимают, а посадки пропалывают от сорняков и при необходимости поливают.

    Для накрытия картофеля пригодна пленка, которая уже раньше использовалась, и не обязательно целая.

    Новая перфорированная пленка должна иметь на 1 м2, 200-300 отверстий диаметром 10 мм. Легче всего сделать такую перфорацию обычной дрелью или перфоратором, когда пленка замотана в рулон.

    Чтобы полиэтиленовая пленка служила несколько лет, после использования ее следует вымыть, просушить, скрутить в рулон и поместить на сохранение в сухое темное место.

    Когда под кустом сформировалось около 300 г клубней (1 клубень больше 30 мм, весит около 60- 80 г), можно проводить первые копания картофеля. Урожай с 1 м2 составляет около 1 кг. В зависимости от зоны это попадает на вторую половину мая. В это время происходит интенсивный прирост урожая.

    Опыт зарубежных стран - Франции, Англии, Германии свидетельствует, что для получения раннего картофеля на 20-30 дней раньше, чем она поступает с поля, ее выращивают под пленочным укрытием. Существует два способа выращивания раннего картофеля под пленкой. Первый - когда посадки раннего картофеля укрывают пленкой и другой - когда для выращивания раннего картофеля используют пленочные теплицы.

    Сроки получения раннего урожая картофеля с неотапливаемых пленочных теплиц в значительной мере зависят от способа подготовки клубней к посадке. Лучшие результаты дает посадка рассадой и клубнями, пророщенными комбинированным способом. Ранний урожай 20-30 % выше, чем от подготовки другими способами.

    Для выращивания рассады картофеля следует использовать торфопресованные горшки диаметром 10 см. Отсортированные клубни массой 50-70 г зимой кладут в горшки и засыпают их торфоперегнойной смесью или тирсом. Горшки с клубнями ставят в помидорные ящики в один слой. В начале марта ящики с горшками завозят в пленочную теплицу. Перед тем, как выставить ящики с горшками в штабеля, их расчету 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия и 1-2 г медного купороса 10 л воды.

    В теплице в первые 5-7 дней поддерживают температуру 20-22 °С. При таких условиях наблюдается ускоренный рост ростков и возникновения в их основе корней. В дальнейшем температуру стоит снизить до 10-12 °С, чтобы притормозить рост корней и не допустить их выхода за границы горшка.

    Высаживать рассаду в теплице стоит по схеме 60 × 25 см по такой же схеме высаживают и клубни, пророщенные другими способами.

    При выращивании раннего картофеля в пленочных теплицах температурный режим - один из решающих факторов. Снижение температуры почвы около 10 °С даже на несколько дней (2-3) приводят к задержке роста. Нежелательно также и продолжительное повышение ее до 25-30 °С, особенно в длинный световой день, иначе тогда задерживается процесс клубнеобразования. Лучшие результаты дает выращивания картофеля при температуре воздуха днем 21-23 °С и 14-15 °С ночью.

    Картофель в первых фразах роста и развития непривередлив к условиям увлажнения, но лучше корневая система развивается при влажности почвы 50-60 % НВ. Особенно чувствительные растения при наличии влаги в почве в фазах бутонизации и цветения. Поэтому именно в этот период необходимо полное обеспечение растений доступной водой. Но не стоит допускать и чрезмерного увлажнения почвы, иначе тогда ухудшается его аэрация, что приводит к задержке клубнеобразования и нагромождения урожая. В это время теплицы необходимо поддерживать влажность почвы 70-75 % НВ. Поливать картофель один раз на неделю, используя 50-70 л/м2.

    Обеспечивая условия роста и развития растений в пленочных теплицах, следует уделять значительное внимание относительной, влажности, воздуха. Желательно, чтоб она составляла 65-70 %. Повышенная влажность может привести к заражению растений фитофторозом. Регулировать относительную влажность в теплицах следует поддерживанием температурного режима.

    Собирать ранний картофель в теплицах начинают, когда товарный урожай клубней под кустом составляет 500-600 г. Раньше можно проводить выборочный сбор, то есть выкапывать более развитые кусты или их подкапывать, забирая из-под них товарные клубни.

    Подготовка клубней картофеля для выгонки на раннюю продукцию

    Величина раннего урожая картофеля зависит не только от правильно выбранного сорта, а и от других факторов. Для выгонки раннего картофеля, прежде всего, отбирают здоровые в фитопатогеннном отношении клубни.

    Если для посадки на обычных посевах картофеля можно использовать как большие, так и мелкие клубни, то при выгонке ранней продукции размер посадочных клубней играет особенное значение.

    Применение крупных клубней для выгонки раннего картофеля позволяет получить на 10 июля на 124 ц/га больше, чем при посадке мелких. Поэтому перед закладкой на прорастание семенные клубни нужно отсортировать по фракциям, разложить по ящичкам и установить их штабелями. Можно проращивать клубни картофеля в сетчатых контейнерах с перегородками, в пленочных мешках, другой емкости, придерживаясь светового и температурного режима. Свет влияет не только на рост и развития растения картофеля в поле, а и на рост проростков, которые возникают при хранении. Если при хранении или проращивании убрать свет, то на клубнях образуются длинные этилированные ростки, которые при посадке легко обламываются. На свете при таких же самых условиях формируются короткие - 1-1,5 см зеленые проростки, которые крепко держатся на клубнях.

    Кроме того, световое проращивание способствует увеличению количества узлов на 1 см проростка, с которых потом формируются продуктивные органы - столоны. Интенсивность освещения клубней при проращивании должна быть не меньше 600 люксов. Нежелательно, чтоб на клубне во время проращивания падали прямые солнечные лучи, так как это может привести к одеревенению проростков и снижению урожая. Интенсивность роста побегов на клубнях зависит не только от яркости освещения, но и от его продолжительности. Лучшие последствия получают, когда клубни освещают 10-12 часов в сутки. Солнечное освещение можно заменить электрическим, использовав лампу мощностью 60-75 ват/м2.

    Температуру окружающей среды лучше поддерживать на уровне 15-13 °С. Перед посадкой за 3-5 дней температуру снижают до ее уровня в почве на глубине посадки клубней - 6-8 °С.

    Комбинированное проращивание отличается от светового проращивания тем, что после появления на клубнях зеленых проростков (на 25-30 день) их перекладывают в ящик, присыпав влажной тырсой, песком, соломой, опилками, почвосмесью или торфом, толщиной 5-7 см. Картофель оставляют в этом же помещении на 7-15 суток. За это время на клубнях образуется корневая система. Высаживают такие клубни вручную в нарезанные борозды.

    Рядом с проращиванием, для ускорения дозревания и повышения продуктивности насаждений раннего картофеля клубни следует обрабатывать макро - и микро элементами. Рекомендованы такие растворы для обработки клубне при проращивании: смеси медного купороса, борной кислоты, серно­кислого цинка, перманганата калия при концентрации 0,02-0,05 % с расчета 50-60 л на 1 тонну картофеля. Опрыскивание следует проводить 1 раз в неделю. Можно к этому раствору добавить стимуляторы роста: гетероауксин, гиберилин, янтарную кислоту в концентрациях 0,0001-0, 0008 %. Обрабатывать стимуляторами роста лучше в день посадки. Чтоб получить эффект от проращивания вышеприведенными способами, нужно высаживать клубни в поле, когда температура в почве на глубине 10 см достигает 6-8 °С и он приобретет физической зрелости, то есть станет рассыпчатым.

  • виды сооружений защищенного грунта

    Защищенным грунтом называется земельный участок или специальное помещение, приспособленное (оборудованное) для выращивания растений в неблагоприятное по погодным условиям время года, или другими словами, участок или помещение с искусственно созданным благоприятным для растений микроклиматом.

  • Овощеводство защищенного грунта решает 3 основные задачи: производство овощей во внесезонное время года, т. е. когда они не могут поступать из открытого грунта (зимой, рано весной и осенью), подготовку рассады для открытого грунта, что позволяет получить ранние овощи и выращивать требовательные к теплу культуры (томат, перец, баклажан) в более северных регионах, расширение ассортимента овощных культур.

    Овощи из защищенного грунта получают как при посеве их непосредственно семенами (в зимнее время применяют досвечивание), так и при выгонке, доращивании и дозаривании. Для выгонки используют культуры, которые в летнее время накопили достаточное количество питательных веществ - лук, корнеплоды (петрушка, сельдерей, свекла, цикорный салат Витлуф, спаржа, ревень, щавель).Доращивают капусту цветную, дозаривают томат, выращенный в открытом грунте.

    В настоящее время происходит коренное улучшение защищенного грунта.

    ТИПЫ СООРУЖЕНИЙ.

    Все виды защищенного грунта в зависимости от сложности устройства подразделяют на утепленный грунт, парники и теплицы. Выбор и размеры того или иного вида защищенного грунта определяют сами хозяйства и плановые задания. Особое внимание при этом обращают на близость или отдаленность от города, что определяет быстроту доставки свежей продукции потребителям, обеспеченность рабочей силой.

    УТЕПЛЕННЫЙ ГРУНТ.

    Это защищенные необогреваемые или обогреваемые участки и простейшие сооружения, предназначенные для выращивания ранних овощей и рассады.

    Более совершенными видами утепленного грунта являются укрытия из соломенных матов, пленки, стекла, агроволокна. При использовании светопрозрачных материалов растения можно укрывать на длительный срок, обеспечивая им в солнечные дни надежную вентиляцию. Непрозрачными материалами растения укрывают только на ночь или при непродолжительном похолодании не более чем на 2-4дня.

    Не требуя значительных затрат, укрытия позволяют получать массовую продукцию ранних овощей в начале лета, когда в открытом грунте они еще не поспели, причем себестоимость таких овощей ниже в 1,5-2раза, чем тепличных.

    Утепленный грунт подразделяют на необогреваемый и обогреваемый. Он может быть с укрытиями (временными или постоянными, непрозрачными или прозрачными) или без укрытий сверху.

    Необогреваемый утепл. грунт – холодные рассадники, холодные рассадные гряды, малогабаритные пленочные укрытия.

    Открытые рассадники представляют собой участки с благоприятным микроклиматом (защищенные от ветров) и плодородной почвой, на которых выращивают без всяких укрытий поздно высаживаемую в открытый грунт рассаду холодостойких культур. Разница температур по сравнению с открытым участком составляет 6-7градусов. При подготовке рассадников с осени вносят 50-60т\га перегноя. С целью профилактики проводят мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями.

    Холодные рассадные гряды – обычные огородные гряды, укрываемые на ночь и на время резких похолоданий переносными укрытиями. Гряды закладывают на участках с улучшенным микроклиматом на легких и средних плодородных суглинках. На них высевают холодостойкие культуры на рассаду(капуста средняя и поздняя) и на продукцию (редис, салат, шпинат, укроп).

    Холодные рассадники в отличие от гряд имеют дощатый короб шириной 1,6м, укрываемый на ночь или в морозные дни матами, рогожами, укладываемыми на жерди или рейки. В наст. Время на них применяют переносные и стационарные пленочные укрытия.

    МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ УКРЫТИЯ.

    Подразделяют: на бескаркасные, тоннельные и шатрового типа.

    При бескаркасном укрытии на поверхности почвы с помощью специальных машин делают земляные гребни (валики) высотой 25-30см, у их основания высевают семена или высаживают рассаду и одновременно расстилают пленку с присыпкой краев ее землей. Через 20-30дней, когда минует угроза заморозков, пленку снимают. Используют для выращивания теплолюбивых культур на продукцию.

    В последнее время чаще используют агроволокно на ровных грядах. Растения не придавливаются, а по ходу роста приподнимают его.

    ТОННЕЛЬНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ УКРЫТИЯ.

    Чаще используют на юге Украины. В качестве каркаса используют дуги из проволоки диаметром 5-7мм и длиной 1,8-1,9м. Их устанавливают через 1-1,2м одна от другой, заглубляют концы в почву на глубину 15-20см и накрывают пленкой, края которой присыпают землей. Концы пленки в торцах завязывают в узел и шпагатом привязывают к колу. Чтобы пленку не срывало ветром, сверху полотнища ставят дополнительные дуги или натягивают шпагат.

    Пленочные укрытия рано весной устанавливают на многолетние культуры – щавель, ревень, лук-батун, используют для выращивания холодостойких культур - лук на перо, редис, салат, шпинат, рассады капусты средних сроков.

    Обогреваемый утепленный грунт в зависимости от используемого источника тепла делят на утепленный грунт с биологическим и техническим обогревом.

    Утепленный грунт с биологическим обогревом – паровые ямы, паровые кучи, гребни, гряды и теплые рассадники.

    В утепленном грунте на техническом обогреве в качестве источника тепла используют горячую воду с температурой 35-40 градусов или электроэнергию применяют специальный тепловой кабель, уложенный в специальные гончарные трубки.

    Теплый рассадник – простейшее культивационное сооружение с малым объемом воздуха. Является переходным видом защищенного грунта от утепленного грунта к парникам. По краям рассадника устанавливают короб, который на ночь закрывают непрозрачным материалом (матами). Используют в течение 8-10лет.

    ПАРНИКИ. Представляют собой более совершенную конструкцию, чем рассадники. Кроме укрытия матами, они имеют защиту в виде остекленных или покрытых пленкой рам. Воздушный объем в парниках небольшой, поэтому обслуживание их осуществляется снаружи.

    Основное назначение парников – подготовка рассады овощных культур для открытого грунта и выращивание ранних овощей в 1 и последующих оборотах.

    По конструктивным особенностям различают парники односкатные и 2- скатные, которые могут быть углубленные и наземные. Наземные парники, в свою очередь, подразделяют на стационарные (архангельские) и переносные (парижские). Светопрозрачное покрытие – рамное или шторное (сплошное), остекленное или пленочное.

    По способу обогрева парники могут быть на биологическом, техническом и солнечном обогреве. По срокам эксплуатации – ранние, средние и поздние.

    Наибольшее распространение получил односкатный углубленный или русский парник.

    Односкатный углубленный парник на биологическом обогреве состоит из обвязки (деревянная или железобетонная), котлована, рам и матов. Располагают их с востока на запад с наклоном остекленной поверхности на юг. Обвязка состоит из длинных (северного и южного) и коротких (торцевых) парубней. Обвязка служит опорой для парниковых рам. Для обвязки используют бревна, доски и кирпич. Для предохранения их от деформации их скрепляют брусьями.

    В целях механизации производственных процессов связки (лежни) в парнике с ж\б обвязкой размещают в тропах, соединяя ими парубни соседних парников. Для придания парниковой раме определенного угла наклона каждый парубень размещают на 15-20см ниже северного, а чтобы рамы не сползали во время открывания, в южном парубне делают паз глубиной 3-3,5см. Северный парубень в верхней стороне ровный, что обеспечивает плотное прилегание рам.

    Дощатый сруб (обвязку) делают обычно в 1 доску, а чтобы рамы не сползали, к южному парубню прибивают продольную рейку, которая выступает на 3см.

    Котлован парника служит для размещения в нем биотоплива или обогреваемых приборов. Длина 20-рамного котлована 21,2м. Глубина котлована ранних парников на биотопливе -70-80см, средних - 50-60см, поздних -30-40см. Эксплуатировать ранние парники начинают с конца февраля, средние – со второй половины марта. Ширина котлована в средней части 145-150см, в нижней -120-140см.

    При биологическом обогреве за 2 недели до набивки биотопливо перебивают, а когда оно разогреется, набивают парники. Парниковая рама служит для создания оптимального светового режима в парниках. Стандартная парниковая рама имеет размер 160х106см, полезная площадь рамы 1,5м2. Чаще для укрытия парников используют полимерную пленку, что облегчает и удешевляет несущие конструкции парников, значительно облегчает труд при уходе за растениями.

    Для дополнительного укрытия парников применяют соломенные маты, размер их 2х1,2м.

    Переносные парники без котлованов имеют легкую обвязку (короб) из досок длиной 4,24-6,36м (на 4-6рам), ширина короба 1,6м. На участок раскладывают сплошной «постелью» горячий навоз слоем от 30 до 60см, на который устанавливают впритык торцами по 3-5 коробов, создавая парник из 18-20рам.

    Преимущества переносных парников перед углубленными заключаются в возможности размещения их на участках с близким стоянием грунтовых вод, можно также ежегодно переносить их с одного участка на другой, легче проводить очистку. Но эти парники холоднее, поэтому их начинают эксплуатировать на 2 недели позже углубленных и для них больше требуется биотоплива.

    Двускатные парники бывают стационарными и переносными. Размещают их с севера на юг, остекленной плоскостью на восток и запад. В 2 скатных парниках больший объем воздуха, чем в односкатных. Это дает возможность выращивать высокостебельные растения на продукцию (томат, кабачок и др.)

    Широкое распространение получил разборно-переставной пленочный парник – УРП-20. Каркас его состоит из 2 бортовых досок, 3 стропильных стоек и конькового бруса. В верхней части стропильных стоек - пазы для конькового бруса, а на нижних концах – стальные валки для соединения с бортовыми досками. Пленку с помощью деревянного штапика закрепляют на коньковом брусе. Боковые полотнища удерживаются на парнике с помощью деревянных брусков – бобин. Длина парника 6м, ширина 1,6м. УРП-20 устанавливают на сплошную навозную «постель» или просто на плодородную почву и используют как теплые или солнечные парники.

    ТЕПЛИЦЫ.

    Более совершенным видом культивационных сооружений защищенного грунта являются теплицы. В отличие от парников и простых сооружений утепленного грунта теплицы обладают большим объемом, что позволяет выращивать в них высокостебельные овощные растения, а также работать внутри помещения обслуживающему персоналу и машинам при выращивании овощных культур.

    Основное назначение теплиц – выращивание ранних и внесезонных овощей, а также рассады для открытого и защищенного грунта.

    Теплицы классифицируют по эксплуатационным и строительным признакам, назначению, сезонностью, технологиями выращивания в них растений, видами светопроникающего ограждения, способами обогрева, профилями поперечного разреза.

    По назначению теплицы разделяют: на овощные, рассадные, цветочные.

    По сезонности – зимние и весенние. Первые используют на протяжении всего года, 2 – в весеннее-летний период.

    В зависимости от технологии выращивания – почвенные, стеллажные, безстеллажные, гидропонные теплицы, фитотроны и шампиньонницы.

    По виду светопроникающего ограждения – стеклянные, пленочные, теплицы с покрытием из твердых полимерных материалов (сотовый поликарбонат).

    По способам обогрева – водотрубная и воздушная системы обогрева. При воздушной системе используют разные калориферы и теплогенераторы.

    По конструкции они подразделяются на ангарные и блочные, по профилю поперечного разреза – на односкатные и 2 скатные, с ровными и неровными, плоскими и цилиндрическими склонами. Существуют подвесные и башенные (конвейерные теплицы).

    Блочные теплицы принадлежат к многопролетным, а 2-скатные – до однопролетных. Их строительство обходится дороже, но в отличие от блочных они выдерживают значительные снеговые нагрузки, обеспечивают лучшее освещение растений, т. к. не имеют внутренних опор.

    Теплица состоит из фундамента, каркаса, боковых и торцовых стен, остекленной кровли или пленочной. В ней размещают внутреннее оборудование, представленное системой отопления, вентиляции, водоснабжения, энергоснабжения.

    Фундамент – опора теплицы. Его размещают по периметру теплицы на глубину промерзающего слоя грунта. Закладывают в виде сплошной ленты или отдельных опорных столбов. На фундаменте возводят стены, нижнюю часть которых строят из кирпича или железобетона (цоколь).

    Кровля культивационных помещений может быть светонепроницаемой (шампиньонницы) или светопрозрачной (теплицы). Кровля состоит из конькового бруса, стропил, продольных прогонов и шпроссов.(служат для крепления стекла или пленки). Вдоль стен устраивают форточки, которые обеспечивают вентиляцию теплиц.

    В теплицах различают строительную, инвентарную и полезную площадь.

    Полезная площадь - занятая овощными культурами или рассадой (без проходов и дорожек).

    ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ.

    Современные тепличные комбинаты представляют собой комплекс производственных зданий и сооружений, обеспечивающих производство овощей или рассады, максимальную механизацию и автоматизацию производственных процессов. В настоящее время все тепличные комбинаты Украины сталкиваются с одинаковыми проблемами, связанными с переоснащением старых теплиц. Увеличение цен на энергоресурсы, вследствие чего дорожает себестоимость продукции. Некоторые пытаются решить проблему более простыми способами: утепляют стены 2й пленкой, разделяют контуры отопления, переходят на интегральное или капельное орошение. Постоянные затраты на ремонт и реконструкцию изношенных теплиц площадью 1га составляют не меньше 40-50тыс. долларов\год. Необходимо строить теплицы нового поколения, параллельно выводить из оборота старые (Агрисовгаз). Облегченный профиль.

    СТОВ «КРЫМТЕПЛИЦА». Бывший экспериментальный тепличный комбинат «Симферопольский», основан в 1970году. Площадь под томатами составляет -16га, огурец занимает-5,5га, перец-0,5га, баклажан-0,7га, имеется рассадное отделение. Общая площадь -24га. Используются лучшие гибриды овощей голландской селекции: томат Раиса, Аврелий, перец «Блонди», баклажан «Мадонна» и «Орион», огурец Королек, Кураж.

    В 2004году было реконструировано 2га теплиц, в 2005г – еще 2 га. Урожай томата достигает 57кг\м2. Постоянно усовершенствуются технологии выращивания, проводится сортоиспытание новых гибридов овощных культур, используют биологические методы борьбы. Эффективно работает агрохимическая лаборатория, которая своевременно регулирует питание растений.

  • влияние внешних условий на прохождение фаз роста и развития

    Развитие плодовых растении находится в тесной взаимосвязи с внешними условиями. Жизненно важные элементы для растений - свет, тепло, воздух, вода, почва и содержащиеся в ней питательные вещества. Они являются необходимыми для жизнедеятельности растительного организма. Роль этих элементов значительно возрастает, если каждый из них будет оказывать оптимальное воздействие на растения и в сроки, соответствующие определенным фазам их роста и развития.
    Свет. Свет является необходимым фактором синтеза органических веществ листьями из углекислого газа воздуха, воды и минеральных веществ почвы. Плодовые растения относятся к светолюбивым и при недостаточной интенсивности освещения снижают урожай. По требовательности к свету в убывающей степени сорта яблони можно разместить в следующем порядке: Уэлси, Коробовка, Боровинка, Пепин литовский, Коричное полосатое, Папировка, Грушовка московская, Антоновка, Суйслепское, Осеннее полосатое.
    Сила и качество солнечного света зависят от широты и долготы местности, времени года и суток, от рельефа. Обеспеченность сада светом зависит также от его расположения относительно стран света. Наибольшее количество света излучается с южной стороны и наименьшее с северной. Восточная часть лучше, чем западная. Установлено, что большая продолжительность дневного освещения в середине лета в северных широтах благоприятствует образованию цветковых почек.
    Потребность растений к интенсивности освещения меняется в различные фазы. В период цветения она выше, чем в фазу распускания почек. Ростовые органы менее требовательны к свету, чем репродуктивные (цветковые), но при хорошем освещении ростовые процессы активизируются.
    Количество света, доходящего до листьев, зависит от размещения деревьев в саду и густоты кроны. При густом размещении деревьев освещенность крон падает, деревья вытягиваются в высоту 'и сильно оголяются внутри крон.
    Максимальное количество света падает на периферию кроны. По мере роста дерева и увеличения кроны продуктивность листьев внутри кроны снижается. В пределах каждого дерева освещенность периферийной и внутренней частей кроны разнится в 6-8 раз.
    Наиболее благоприятно для работы листового аппарата освещение в пределах 70% от полного солнечного на открытой площади. При освещенности ниже 30% работа листьев угнетается, плоды формируются неполноценные и нетипичные по форме, окраске и вкусу,
    Хорошие условия освещенности создаются в продуктивной части кроны с листовым пологом толщиной 1,5- 2 м. Для улучшения светового режима деревья формируют в плоской и уплощенной формах, осветляют кроны удалением отдельных сучьев и верхней части основного проводника.
    Исходя из требований плодовых растений к условиям освещения должна строиться система агротехнических приемов: правильный выбор места под посадку растений и расстояний между ними, умелое формирование и обрезка кроны и т. д.
    Температурный режим. Тепло является одним из основных факторов, обусловливающих распространение плодовых культур. Для каждой породы и сорта необходимо определенное число дней с температурой выше 10°. Среди плодовых культур наиболее требовательной к теплу является груша, затем слива, вишня и менее требовательна яблоня.
    В каждой фазе вегетации требуется определенный температурный режим. Активное распускание почек происходит при температуре 8-10°, формирование цветковых почек - при 15°.
    Рост корней начинается при температуре 2-5°. В условиях Северо-Запада корёшки первичного строения часто сохраняются в течение зимы и рано весной начинают функционировать. Сохранению первичных корешков способствует мульчирование почвы, а также задернение многолетними травами. Температурный оптимум корневой деятельности лежит в пределах 18- 22°.
    На ассимиляцию листьев благоприятно- действует умеренная дневная температура, а высокая дневная и ночная температура ухудшает ассимиляцию. Плоды созревают лучше при повышенной температуре воздуха в конце лета и осенью, а окрашиваются полнее при резких перепадах дневной и ночной температуры.
    На величину теплообеспеченности оказывают влияние географическое положение и рельеф местности. Так, в районах со среднегодовой температурой 4,5° и более - в юго-западной части Ленинградской и Новгородской областей и на большей части территории Псковской области созревание плодов наступает на 10-15 дней раньше, чем в других районах этих областей, где среднегодовая температура составляет 3,6-4°.
    Верхние части холмов и склонов лучше прогреваются, и здесь безморозный период на 45 дней длиннее по сравнению с низинами, полянами и на 20 дней по сравнению с открытыми ровными местами или средней частью склона. За период вегетации на южных, защищенных от ветра склонах сумма температур увеличивается на 50-80°, а на северных склонах уменьшается на 100- 150° по сравнению с ровной поверхностью.
    На температурный режим в саду в период цветения может оказывать влияние характер поверхности почвы. На Ленинградской плодоовощной опытной станции установлены различия в температуре воздуха при травяном покрове и паровой почве. В пасмурную погоду при температуре воздуха 13-14° поверхность как задерненной, так и паровой почвы была одинаковой, но ночью и рано утром температура над задерненной почвой была выше на 1°. В солнечную погоду при дневной температуре воздуха 18-20° над паровой почвой воздух прогревался на 1-2° больше, чем над задерненной, что способствовало ускорению начала цветения деревьев.
    В период перехода от состояния вегетации к покою плодовые. растения нуждаются в воздействии холода для приобретения зимостойкости и способности к следующему вегетированию.
    Под зимостойкостью понимается способность плодовых переносить без повреждений комплекс неблагоприятных условий в период покоя, под морозоустойчивостью- способность растений противостоять морозам.
    Деревья в облиственном состоянии не обладают зимостойкостью. Она развивается в результате окончания роста, вызревания тканей и закаливания. Вначале закаливание (I фаза) проходит при температуре от 6 до 0°. При прекращении роста побегов начинается накопление углеводов (крахмала).
    Задержка в накоплении запасных питательных веществ ведет к снижению зимостойкости. К условиям, снижающим их накопление, относятся длительный рост побегов, долгое сохранение плодов на дереве, повреждение листового аппарата болезнями и вредителями, недостаток в почве воды и питательных веществ. Имеет значение не только окончание роста побегов в длину, но и прекращение деятельности камбия (утолщение ветвей и ствола в диаметре). В ветвях камбиальная активность прекращается раньше, чем в стволе. Активность камбия в последнюю очередь прекращается в нижней части ствола, ветвей.
    После листопада при температуре от 0 до -16° (II фаза закаливания) в растениях происходят сложные процессы превращения запасных веществ в защитные. Крахмал превращается в сахар, жиры и др., повышается вязкость протоплазмы и уменьшается в ней содержание воды, происходят изменения в ферментативной системе.
    Наибольшее количество сахара в клетках накапливается к концу декабря - началу января. Этому состоянию соответствуют глубокий покой и наивысшая зимостойкость.
    Во второй половине зимы идут обратные процессы, соответствующие подготовке растений к новой вегетации, постепенно утрачивается зимостойкость.
    Различные ткани плодового дерева отличаются по зимостойкости. У растущих растений наиболее чувствителен к низким температурам камбий, затем молодая кора и заболонь. В вызревших тканях в первую очередь от морозов погибает сердцевина, заболонь, внешняя кора. Камбий зимой является наиболее зимостойкой тканью.
    Различные органы обладают зимостойкостью в разной степени. Цветковые почки рано заканчивают рост, раньше приобретают зимостойкость. Морозы в начале зимы их не убивают, но они оказываются менее зимостойкими в середине зимы.
    Ростовые органы более чувствительны к морозам в начале зимы. На стволе и ветвях могут возникать трещины, но по окончании морозов они смыкаются и при соответствующем уходе могут быть ликвидированы. В середине зимы побеги приобретают способность выдерживать морозы в 30-40°, Кратковременное падение температуры в течение 3-4 часов перед восходом солнца большого вреда им не приносит.
    Существенные повреждения неизбежны при длительных понижениях температуры. Тогда происходит обмораживание коры древесины независимо от ориентации ствола и ветвей, вымерзание почек, морозобоины со стороны ветров северной четверти.
    В течение зимы с чередующимися холодными периодами и оттепелями устойчивость растений колеблется. Она уменьшается в течение недельного и более длительного потепления и -увеличивается при медленном и длительном похолодании. В этот период могут быть повреждения типа солнечных ожогов коры. Они возникают в виде желтых и. бурых полос с южной стороны ветвей и ствола, обусловленные обмерзанием тканей в ночное и утреннее время, после того как эти ткани утратят закалку при дневном нагреве коры.
    Зимостойкость коры плодовых изменяется с возрастом: сначала повышается, а при старении снижается. Падение морозостойкости деревьев с возрастом связано с увеличением в них объема мертвых тканей, снижением годичного прироста.
    При поздних весенних заморозках у плодовых растений повреждаются цветки и завязи. Такая вероятность складывается в основных районах зоны садоводства 1-3 раза в 10 лет, в северо-восточных районах Ленинградской и Новгородской областей - 5-6 раз в 10 лет. Особенно страдают "от заморозков слива и вишня, поскольку цветут они раньше яблони и груши, хотя вишня и считается самой устойчивой породой во время цветения. Имеются также и сортовые различия в устойчивости к заморозкам.
    Действие мороза зависит не только от степени понижения температуры, но и от фазы развития цветков (табл. 2). Чем более развиты цветки, тем они чувствительнее к заморозкам. Часто открытые цветки повреждаются при понижении температуры до -1 град. Наиболее чувствительными к низким температурам являются семяпочки и пестики.
    Нередко после заморозков во время цветения можно не заметить повреждений цветка, так как он сохраняет нормальный вид, но при внимательном осмотре можно обнаружить побурение пестика, а на разрезе завязи - потемневшие семяпочки. Такие цветки быстро опадают. Если в завязи повреждаются не все семяпочки, то развиваются плоды с неполным количеством семян и поэтому неправильной формы.

  • Таблица 2. Критические температуры при которых повреждаются плодовые культуры (в °С)

    Культура

    Яблоня (среднерусские сорта)

    Груша

    Вишня

    Слива

    Температура воздуха при которых повреждаются плодовые культуры

    Температура, при которой повреждаются корневая система

    Крона

    Почки

    Цветки

    Завязи

    Ростовые

    Цветковые

    Раскрывающие цветковые

    -35-40

    -40-45

    -35-40

    -4

    -2,3

    -1,8

    -10-15

    -25-30

    -30-35

    -25-30

    -4

    -2,3

    -1,2

    -8-10

    -35-39

    -40-45

    -35-40

    -2

    -2,3

    -1,2

    -10-15

    -30

    -25-30

    -25-30

    -4

    -2,3

    -1,2

    -8-10

    Особенности внешних условий, связанных с местоположением, плотностью и влажностью почвы, рельефом, оказывают влияние на уменьшение или усиление опасности зимних повреждений. Все, что препятствует притоку тепла из почвы и стекашпо холодного воздуха, повышает опасность действия заморозков. Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он собирается в пониженных местах. Чем круче склон и больше разница высот, тем быстрее происходит перемещение воздуха. Хорошему дренажу воздуха способствуют овраги, долины рек, свободные от кустарника.
    Наличие крупных водоемов может смягчить условия перезимовки. Воздух, поступающий в холодную погоду со стороны незамерзшего водоема, охлаждается медленно. Мелкий и быстро замерзающий водоем не может служить защитой.
    На территории Северо-Запада РСФСР выделяются более мягкой зимой с меньшей вероятностью суровых зим небольшие районы с возвышенными элементами рельефа центральной части Приильменской низменности (Шимск, Коростынь, Сольцы), район вокруг Пскоиского и Чудского озер, полоса шириной 10-15км вдоль южного побережья Финского залива, где вероятность зим с абсолютным минимумом -45° составляет 1%.
    Поскольку потеря тепла вспаханной почвы больше, чем плотной, рыхление почвы повышает опасность заморозков. Поэтому во время цветения следует воздержинаться от оораоотки почвы. В зимнее же время над почвой, покрытой растительностью, температура воздуха может быть ниже на 1,8-3,9°.
    Снежный покров является фактором, существенно влияющим на температурный режим почвы и воздуха сада. Снег как плохой проводник тепла защищает почву от охлаждения, поэтому практически в условиях зоны корневая система плодовых зимой не повреждается. Защитные свойства снега зависят от его плотностиК
    Плотность снежного покрова в первой половине зимы не более 0,17, а в конце - 0,3-0,6. Снег плотностью до 0,2 (до 0,3 не выдерживает тяжести пешехода) в сочетании с высотой до 50 см надежно защищает все плодовые от длительного действия морозов. При возрастании плотности требуется увеличивать снежный слой. На южном склоне снег более плотный, чем на северном, вследствие воздействия ветра и солнца. В молодых садах плотность снега обычно несколько выше, чем в старых.
    Чистый рыхлый снег отражает до 70-80% коротковолновой радиации, т. е. очень сильно излучает тепло. В результате поверхность снежного покрова и слой воздуха 20-30 см охлаждаются на 5-7° ниже, чем окружающий воздух. В связи с этим в морозные зимы возникают кольцевые обмораживания коры на штамбах в приснежной зоне. Загрязненный и .уплотненный снег больше нагревается, раньше тает.
    Садовод должен стремиться создать растениям лучшие условия для прохождения фаз вегетации и покоя. Каждое агротехническое мероприятие дает наибольший эффект, если оно увязано с потребностями дерева и выполняется своевременно.
    Ослабление зимостойкости деревьев в целом объясняется неподготовленностью всего растения к зиме. К этому приводят длительная теплая и влажная осень, а также слишком холодный вегетационный период и наличие дождей во вторую половину лета.
    Отрицательное влияние на процесс закалки оказывают запоздалый полив в относительно засушливые годы и поздно проведенная обработка почвы в садах.
    1 Плотность снега определяется отношением объема воды^ полученной при таянии снега, к взятому объему снега, т. е. количество воды в 1 см3 или 1 л снега.

    Повышению устойчивости деревьев способствуют возвышенное местоположение сада, достаточная влажность почвы и хорошая обеспеченность растений питательными веществами, наличие защитных насаждений, высокая степень облиственности и т. п.
    Почвенные условия. Плодовые растения нормально растут и плодоносят при наличии определенного количества в почве воды, воздуха и элементов питания.
    Почвенная влага является одним из основных условий жизни растений. Вода входит в состав всех органов. В листьях воды содержится 50-75%, в плодах -85%, в корнях - 60-85%. При достаточном снабжении водой в растениях преобладают процессы синтеза органических веществ, при недостатке - их распад.
    Взрослая яблоня летом в сутки расходует 200-250 л воды. Но только 0,5% воды усваивается растением, а остальная испаряется в процессе транспирации. Испарение продолжается и зимой, когда за день дерево яблони теряет 250-300 г воды. Потеря влаги в зимнее время' не всегда возмещается, особенно при сильных сухих ветрах и недостаточно влажной почве. В результате иссушения тканей возникают повреждения коры, напоминающие солнечные ожоги.
    При недостатке влаги в период вегетации приостанавливается рост побегов, образуются мелкие листья, которые быстро стареют. Нижние листья на побегах уже в июне - июле желтеют и опадают. Недостаток влаги также ухудшает качество плодов, уменьшает запасы питательных веществ в дереве.
    Избыток воды в почве нарушает благоприятные соотношения воды и воздуха. Почвенный воздух для растений является отчасти источником углекислоты для фотосинтеза и кислорода для дыхания.
    Для нормального роста корней необходимо содержание кислорода в почвенном воздухе не менее 10%, а для образования новых корешков и корневых волосков еще больше.
    Чем больше воды в почве, тем слабее аэрация. Плохая аэрация почвы вызывает разрушение структуры, заболачивание, обусловливает угнетение и отмирание корней, ослабляет поступление в надземную часть дерева воды, замедляет фотосинтез. Из плодовых к аэрации более требовательна слива.
    При резких переходах от недостаточного к обильному увлажнению почвы (например, при ливневых осадках) происходит растрескивание плодов и коры ветвей и стволов. Потребность растений в воде зависит от фазы развития. Наибольший расход воды происходит в весенний и раннелетний периоды - во время цветения, активного роста побегов и корней. К моменту формирования цветковых почек потребность плодовых к воде снижается.
    Запасы почвенной влаги пополняются преимущественно атмосферными осадками. Удерживается и распределяется она в зависимости от физических свойств почвы. Расходуется влага растениями путем транспи-рации и испарения с поверхности почвы.
    Среднегодовое количество осадков в районах распространения садоводства составляет 500-650 мм. По влагообеспеченности Северо-Запад относится к районам избыточного увлажнения, поскольку здесь величина осадков превышает испарение на 250-300 мм. За период вегетации (с апреля по октябрь) выпадает большая часть годового количества осадков. В Ленинградской области она составляет 250-300 мм, а в Псковской- 400-450 мм. Однако большая часть летних осадков (80-90%) выпадает во второй половине лета (июль - август).
    Влагообеспеченность по годам имеет значительные отклонения. 2-3 раза за 10 лет создаются условия переувлажнения, 1 раз - условия, близкие к недостаточному увлажнению. В связи с неравномерным выпадением осадков и засушливостью весенне-летнего периода особое значение приобретают мероприятия, способствующие накоплению влаги, - снегозадержание и влагозарядковые поливы под зиму в засушливую осень.
    Большую часть элементов питания растения извлекают из почвы в растворенном состоянии через всасывающую корневую систему, а углерод в основном поступает в растения из воздуха через листья.
    Для построения органов растений и их функционирования необходимы структурные элементы (углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор, магний) и элементы, входящие в состав биокатализаторов (железо, медь, цинк, марганец, кобальт).
    Калий, кальций, бор, молибден не являются структурными и не входят в состав биокатализаторов, но без них растения не могут нормально развиваться. Общее количество минеральных веществ в . растении - около 5% от веса сухого вещества. Большую часть составляют азот, калий, фосфор, кальций, магний, сера, являющиеся макроэлементами. Другие элементы (микроэлементы) содержатся в растениях в ничтожно малых количествах.
    Поглощение элементов растениями избирательно и определяется наследственностью и возрастом. Например, яблоня поглощает азота и калия больше, а фосфора меньше, чем слива и груша. Слива поглощает фосфора в 3-5 раз больше, чем яблоня. Поглощение зависит от светового и температурного режимов, обеспеченности водой, реакции почвы и др. Чем благоприятнее условия для фотосинтеза, тем интенсивнее поглощение элементов корнями. '
    Потребность растений в минеральном питании зависит от фазы развития. В весенний и раннелетний периоды плодовые деревья используют запасы питательных веществ, накопленные и отложенные в корнях, стволе и ветвях в предшествующем году. Максимальное поглощение происходит в фазу интенсивного роста. У плодоносящих деревьев относительно высокая интенсивность поглощения продолжается в период формирования плодов. Накопленные запасы питательных веществ в дереве могут расходоваться в течение ряда лет.
    Каждый элемент выполняет в растении определенную роль.
    Азот поступает из почвы в виде нитратов и аммиака. При недостатке азота в почве он восполняется из старых тканей и органов растений. Затем может наступить азотное голодание. Наибольшую потребность в азоте растение испытывает в первый период жизни и в период энергичного роста листьев, побегов и плодов. Недостаток азота в растениях тормозит синтез белков, а с ним и рост вегетативных органов, снижает урожай.
    Симптомами недостатка азота в растениях являются слабый рост побегов и корней, бледная окраска листьев. Недостаток ликвидируется путем внесения азотных удобрений.
    Избыток азота приводит к ослаблению цветения и плодоношения, задержке созревания побегов и снижению их зимостойкости; у плодов ухудшаются вкусовые качества и снижается сахаристость, сокращается срок лежкости. Избыток может наблюдаться не только при недостаточном внесении азотных удобрений, но и при недостатке фосфора и калия. Фосфор. Многие жизненные функции растений зависят от фосфора. Он принимает участие в синтезе органического вещества. С его помощью углеводы, образующиеся в листьях, передвигаются в другие органы. Фосфор усиливает способность клеток удерживать воду и повышает устойчивость растений к засухе и низкой температуре. Фосфор оказывает положительное влияние на рост побегов и корней, ускоряет вступление дерева в плодоношение, усиливает образование плодовых органов и формирование урожая.
    Недостаток фосфора ослабляет рост, тормозит ветвление корней, препятствует заложению цветковых почек. При недостатке фосфора завязи сильно опадают, плоды развиваются слабо и ухудшается их внешний вид. Однако фосфорное голодание растений на внешнем виде проявляется слабо. Побеги образуются тоньше нормальных, листья имеют тусклую окраску с бронзовым оттенком.
    Фосфор в почве находится в соединениях разной степени растворимости и передвигается медленно, поэтому в отличие от азота и других элементов фосфор можно вносить в высоких дозах.
    Калий имеет большое значение в усвоении углекислоты из воздуха и передвижении углеводов, в обмене веществ и воды. Так же, как фосфор и азот, калий способен к вторичному использованию - из стареющих листьев переходит в молодые.
    Недостаток калия приводит к слабому росту побегов и корней, измельчению и медленному созреванию плодов, снижению их лежкоспособности, понижению морозоустойчивости и сопротивляемости к грибным заболеваниям. При калийном голодании края и кончики листьев желтеют, затем буреют, позже появляются бурые пятна, жилки остаются зелеными.
    Эти три элемента входят в полное минеральное удобрение. Почвы Северо-Запада достаточно обеспечены другими элементами. Недостаток некоторых из них возможен на песчаных и супесчаных почвах, а также на торфяниках.
    Недостаток магния встречается на легких песчаных и супесчаных кислых почвах. Внесение больших доз калия тормозит поступление магния в растение. Магния растения поглощают столько же, сколько фосфора, и больше. Он занимает центральное место в молекуле хлорофилла, поэтому недостаток этого элемента вызывает остановку в росте, пятнистый хлороз листьев, приводит к преждевременному листопаду. При недостатке магния опадают сначала нижние листья.
    Недостаток микроэлемента бора может обнаруживаться на бедных песчаных и переизвесткованных почвах. При борном голодании у растений замирают точки роста, не происходит нормального оплодотворения цветков. Недостаток бора у яблони и груши вызывает болезнь - опробковение плодов. На плодах сначала появляются светлые пятна, потом они темнеют, а под ними в мякоти образуются опробковевшие ткани, плоды приобретают уродливую форму. При резком недостатке бора у растений может проявляться суховершинность.
    Медь. Недостаток этого микроэлемента наблюдается на заторфованных, сильно оподзоленных и переизвесткованных почвах. Происходит отмирание и поникание верхушечных листьев и прироста текущего года, суховершинность. Кора ветвей становится шероховатой. У сильно пораженных деревьев в результате повторяющегося отмирания и восстановления прироста деревья могут походить на щеткообразную ведьмину метлу. Недостаток магния, бора и меди устраняют внесением удобрений.
    Жизнедеятельность растений, почвенное питание неразрывно связаны с активностью почвенной микрофлоры (бактерии, актиномицеты, грибы). Под ее воздействием происходят сложные процессы минерализации органического вещества, переход малодоступных растению веществ в усвояемые формы. Особенно велика роль микроорганизмов в азотном питании. Для активной деятельности микроорганизмов необходимо все то, что нужно живым организмам: тепло, влага, воздух, наличие органического материала.
    В областях Северо-Запада только верхние слои почвы толщиной 20-40 см, наиболее прогреваемые и плодородные, характеризуются относительно высокой биологической активностью. В подстилающих горизонтах численность микроорганизмов и их активность резко падают.
    Для поддержания биологической активности почвы необходимо заботиться о ее влажности, обеспеченности питательными веществами, рыхлении, прогревании путем профилирования (гряды, гребни и т. д.).Большое влияние на аэрацию почвы, перераспределение питательных веществ по профилю почвы оказывают многочисленные беспозвоночные животные. Особенно заметно влияние дождевых червей. В условиях сада в Ленинградской области насчитывается до 214 ходов дождевых червей на 1 кв. м. При наличии дернины количество ходов увеличивается в 2-2,5 раза.

  • технология выращивания свеклы столовой

    Промышленная технология выращивания столовой свеклы

  • Преимущество выращивания столовой свеклы перед другими овощами - в возможности применения комплекса машин сахарного свекловодства (например, специальные сеялки и почвообрабатывающие агрегаты и т.д.). По сравнению с морковью, столовая свекла меньше зависит от погодных условий и полива, всходы её не так растянуты. Кроме того, свекла хорошо хранится и имеет большой рынок сбыта.

    К недостаткам можно отнести трудоемкость некоторых операций (прополка, уборка) и опасность масового поражения вредителями (особенно свекловичной блошкой в начальный период развития растений).

    Севооборот

    Хорошими предшественниками для свеклы являются картофель, бобовые, огурец, томат. Удовлетворительный предшественник - капуста, плохие предшественники - свекла столовая, сахарная и кормовая, другие овощи семейства Маревые. Возврат свеклы на прежнее место рекомендуется не ранее, чем через 3-4 года.

    Подготовка почвы

    Основные требования к подготовке почвы - глубокая обработка и хорошее выравнивание поверхности.

    После уборки предшественника - измельчение остатков машиной КИР-1,5 и неглубокое лущение дисковыми лущильниками (ЛДГ-10 и др.) или БДТ-7 для провоцировния прорастания семян сорных растений. Через 2-3 недели - глубокая основная обработка почвы (вспашка), для уничтожения проросших сорняков и рыхления почвы на глубину 25-30 см.

    При засоренности корнеотпрысковыми сорняками применяется несколько иная технология. После уборки предшественника проводят фрезирование или двухкратное глубокое дискование (БДТ-7). После отрастания сорняков - вспашка. Если позволяют погодные условия, после вспашки проводят повторное фрезирование или дискование.

    Весной при наступлении физической спелости почвы проводят закрытие влаги (боронование).

    На тяжелых, заплывающих почвах, а также на пойменных почвах рекомендуется проводить неглубокую вспашку весной, с последующей фрезированием.

    Перед посевом свеклы проводят культивацию на глубину посева (3-4 см) с последующим шлейфованием и прикатыванием. Прикатывание не проводится при дождливой погоде.

    Удобрения

    По сравнению с другими корнеплодами (например, морковью), свекла может формировать урожай при высоких концентрациях минеральных солей, поэтому нормы удобрений можно вносить однократно, без подкормок.

    Как и другие корнеплоды, свекла хорошо усваивает калий, поэтому его вносят на 30% больше азотных.

    В основном вносят минеральные удобрения. Примерная рекомендуемая норма внесения - N 120-140, P 80-100, K 180-200 кг д.в./га. Лучше норму внесения удобрений рассчитывать балансовым методом.

    Органические удобрения вносят умеренно, только на слабоокультуренных почвах (например, 30-40 т/га на серых лесных почвах, 15-20 т/га на черноземах).

    Предпосевная подготовка семян

    В последнее время семена столовой свеклы, также как и сахарной, продают дражированными (в основном зарубежные сорта). Если вы купили необработанные семена, то имеет смысл их обработать, т.к. необработанные семена всходят довольно долго (до 2 недель).

    Хороший эффект дает барботирование - замачивание семян в воде с принудительной подачей воздуха или кислорода. Продолжительность барботирования для семян свеклы - 12-18 ч кислородом или 18-24 ч воздухом.
    Семена свеклы столовой в борьбе с пероноспорозом (ложная мучнистая роса) и другими болезнями обрабатывают ТМТД (6-8 г на 1 кг семян).

    Посев

    Свекла переходит к генеративному состоянию довольно быстро (через 50 дней), что определяет ее сроки посева. Если морковь, например, можно высеять и под зиму и рано весной, то свеклу только весной и позднее моркови, т.е. применяется средневесенний срок посева (в средней полосе - вторая декада мая), когда почва на глубине 5-6 см прогреется до +8…+10 °С.

    Лучше всего проводить посев свеклыпод намечающиеся длительные дожди (если они, конечно, намечаются). Сейчас это уже не так сложно предугадать: погоду на 2-3 дня вперед можно с достаточно большой долей вероятности узнать по Интернету (на сайтахwww.gismeteo.ru, www.meteo.ru и др.).

    Посев проводят овощными сеялками (СОН-2,8, СО-4,2, Клён) или свекловичными сеялками.

    Глубина посева - 2,5-3 см на суглинистых и 3-4 см на супесчаных и песчаных почвах.

    Схему посева лучше всего применять, как и для сахарной свеклы: однострочно с шириной междурядий 45 см (для колеи трактора 180 см): 45 х 8…11 см. Для колеи трактора 140 см применяют двухстрочную схему 62+8 х 12…14 см. Расстояние между растениями в рядке больше 15 см делать нежелательно из-за опасности перерастания корнеплодов, которые при этом могут не соответствовать размеру, регламентируемому стандартом.

    Норма высева составляет 12-16 кг/га, густота стояния 350-400 тыс. растений/га. Для сорта Цилиндра и аналогичных сортов свеклыгустота стояния несколько больше (450-500 тыс.растений/га).

    Уход за посевом

    До появления всходов для уничтожения сорняков и почвенной корки проводят обработку сетчатой бороной БСО-4А. Этот прием обычно не позволяет полностью освободится от сорняков. Поэтому проводят ручную прополку в рядках или применяют гербициды:
    Бетанал: 5-6 л/га - против однолетних двудольных, опрыскивание в фазе 2 настоящих листьев свеклы.
    Гексилур 2-3 л/га - против однолетних двудольных и однодольных. Опрыскивают до посева, одновременно с посевом или до всходов свеклы.

    В фазу 2-4 настоящих листьев проводят прореживание (прорывку) всходов. Обойтись без прорывки можно, если применять одноростковые сорта и сеялки точного высева.

    Несколько раз за лето можно проводить полив нормой 120-150 м3/га. Поливы прекращают за месяц до уборки.

    Уборка

    Свеклу убирают раньше, чем морковь, так как ее корнеплоды выступают над поверхностью почвы и легко повреждаются морозами.

    Стандартная величина свеклы к уборке должна составлять от 5 до 10 см в диаметре (корнеплоды I класса качества) или до 14 см (второго класса). После уборки длина черешков должна быть не больше 2 см.

    Свеклу можно убирать с помощью свеклоподъемников СНУ-3Р, СНШ-3, СНС-2М.

    После подкапывания корнеплоды вручную извлекают из почвы, обрезают ботву, сортируют и укладывают в ящики или контейнеры.

    Можно также применять свеклоуборочные комбайны.

    Урожайность свеклы составляет в среднем 20-25 т/га, но при хорошем уходе и поливе можно получить и до 50 т/га.

  • способы выращивания в овощеводстве

  • закаливание рассады

  • особенности ухода за овощными культурами

  • значение овощных в питании

  • классификация теплиц

  • способы подготовки семян к посеву

  • хирургические приемы в овощеводстве

  • озимые и подзимние посевы

  • технология выращивания репчатого лука из семян

  • видовое разнообразие овощных культур

  • биологический обогрев в защищенном грунте. Виды согревающих материалов

  • сроки посадки рассады в открытый грунт

  • технология выращивания томата в пленочных теплицах

  • периодичность роста и развития

  • биологические особенности капустных растений

  • биологические особенности корнеплодов

  • повторные и ступенчатые посевы

  • виды обогрева в защищенном грунте

  • задачи отрасли овощеводства

  • ботаническая классификация овощеводства

  • технология выращивания поздней белокочанной капусты

  • агротехплан ранней белокочанной капусты

  • формы поверхности для овощных культур

  • кассетная технологи выращивания рассады